Можно в фак, можно не в фак. Просто читаю иногда форум и расстраивают люди советами. Так бы не написал, просто что-то нашло.
Предисловие. Во время поездки в Крым начались глюки. Симптомы завышенные холостые ~ 1500, периодическое плавание от нормальных до 1200-1500, частое включение вентилятора охлаждения двигателя. После путешествия по западу Крыма, прибытие в Алушту, несчастный вентилятор не выключается вовсе. Через 5 дней отъезд домой, все тоже самое за исключение вовсе не включающегося вентилятора.
Далее сама история борьбы.
По прибытию открываю капот, завожу начинаю тупо рассматривать содержимое капота. Имеется датчик ТОЖ, концевик на температуру в салон, отсутствует отдельный датчик на включение вентилятора охлаждения, значит этим управляют мозги. Пока размышляю, тарантас успешно вскипает
. просто отпад
еду в гараж , беру схемы от авто 97 года, на сайте они есть, сам же туда и закидывал , на мой тарантас они подходят в аккурат. Первым делом скидываю разъем с датчика ТОЖ и изучаю его показания. Обычный термистор большее сопротивление – меньшая температура, значит отсутствие контакта означает вечно включенный вентиль, включаю зажигание – вентиль не работает, далее просто откидываю контакт на вентилятор и подаю напругу на прямую – завертелся. Смотрим схему. Имеется одно реле включения в блоке реле, там же один предохранитель и еще один в салоне под название engine. Все целы, проверяем реле – щелкает мать его. Значит дело в проводке. Зачищаю контакты и о чудо – вентиль заработал… причем навечно…
;) переходим к водным процедурам. Датчик ТОЖ, изучаю методичку. «Измерьте температуру в радиаторе… бла-бла-бла» - некорректно. Температура в патрубке от радиатора всегда отличается от температуры радиатора. В тот момент, когда рукой радиатор воспринимается как 40-градусный, в патрубке датчик кажет порядка 50-55. . Ладно. Достаточно банально проверить диапазон на холодной - горячей термистора. При 15 градусах на улице выдает за три килоома, горячая соответственно успешно держит Ом 300 где-то. Значит все в порядке. Вариантов остается немного. либо обрыв от датчика ТОЖ на комп либо сам комп приказал помереть. В принципе входы реле я померил сразу, там два coil – на один постоянно 12 вольт, второй от компа. Если представить на вход дохлый каскад, то аккурат сие показания мультимера и угадывались, но верить не хотелось… так ищем комп. Опущу снятие всех блоков над ногами водителя – надо ж сразу читать методичку
. Для снятия компа откручиваем набалдашник переключения передач, снимаем пепелац, прикуриватель, отщелкиваем защелочку под рычагом стояночного тормоза и сдергиваем эту панельку от ящика между сидухами, глазам тут же открывается коробочка с 48 разъемами (если не ошибаюсь). Снимаем ее, умиляемся надписи Mitsubishi и соответствующему значку
далее ищем красно-черные провода соответствующие по схеме. Их два – один с датчика ТОЖ, второй с потока воздуха. Находим первый, звоним - датчик потока… не то… второй, звоним – ТОЖ! Значит коннект имеется . раскручиваем комп. Двусторонняя плата, отвинчиваем ее, ищем по дорожке чего будет у нас тама …. Только бы не микруха, только бы не микруха… хех . транзистор
банальный ключ
хех… проверям коллектор-база –эмитер. Мать его – в ноль убило .
дальше попроще. Пытаемся найти в справочниках, инете, что-нить о характеристиках транзистора - ничего. Голяк. Ну и ладно. На основании характеристик реле подбираем приблизительно. Ключ в принципе наплевать какой будет, абы не откушивал мощность от микрухи… в результате впаиваю 931 вроде. В принципе любой из 900 должон подойти, абы без радиатора был…. Небольшое отступление. Не балуйтесь мультимером. Не пытайтесь проводить измерения омметром – есть специальный диодный измеритель, а то еще попалите все. При пропайке лучше если нагретый паяльник вырубите и потом будете паять – распаивать, а то статикой еще чего навернет. Ну это так – уже на всякий, от страха. Пропаял, в обратной последовательности все поставил. Проверяем , все работает. Вентилятор включается-выключается. Делаем первый вывод – японцы тупые. Не поставили никакой защиты. Посему любой коротыш может привести к схожим последствиям. Лучше если при вкл. Зажигании не будете даже трогать релюхи – последствия непредсказуемы.
Переходим ко второму глобальному пункту – завышенным холостых, их неохотному падению до нормальных, плаванию и т.д. изучаем методу - нифига кроме датчика положения дросселя ниче не пишут. В этом случае его можно не смотреть, бо его неисправность так проявляться не должна. Ладно. Значит залипает дроссельная заслонка. Снимаем воздуханы, не снимая саму заслонку чистим как могем с помощью вд-40, смазываия маслом и т.д. результат нулевой. Начинаем рассматривать все что есть и о, чудо – видим некий датчик под заслонкой, который оказывается обычным концевиком и является выключателем хх. Два показания ессно – либо нулевое сопротивление при закрытом дросселе, либо бесконечность при открытом. Аккурат при закрытом у меня казало 1 ом. Сие неправильно. Дальше гемор, выкручиваю его, зачищаю все контакты, регулирую при установке, но как результат общего износа – 100 % результата добиться не удалось. Плоховато контачит. Сильнее закручиваешь (откручивая контргайку) – открывает заслонку и тады вообще пляска с бубном, а не работа двигателя, слабее – обороты возвращаются но с некоторой заторможенностью
. В результате нашлось положение в котором удалось все стабилизировать. По хорошему надо бы его поменять.
Как вывод – японцы тупые дважды
. Вот и все. Результативная стоимость ремонта исключая время – 190 белорусских рублей (где-то 9 центов ) – то бишь стоимость транзистора Может кому будет полезно.
А у меня сам проц сгорел, валяются, найти его не мог....
