Comprex | мазда (mazda) форум | 14 авг 2005 16:29

Здравствуйте компрексоводы !
Принимайте пополнение .
У меня маська вот уже 5 лет . Покупал по совету товарищей ,
на тот момент у моих друзей были сразу 2 машины COMPREX - одна GE седан 94г., другая универсал 95г . Оба в общем довольны своими машинами .
Как многие из завсегдатаев форума поменял
головку ,почти сразу после покупки машины .
Машина (на тот момент ей было 6 лет и190т.км) у меня первая ,опыта в обслуживании - ноль .
Дело было в сентябре ,через 2 месяца после покупки машины , предстоял вояж в Германию.
Заехали к хорошему знакомому ,занимающемся ремонтом двигателей ,в основном японских
(сам ,моторист, тоже фанат Мазды имеет 929-ю машину). После замены масла был дан совет - поменять перед зимой тосол , он у вас какой то рыжий ,а так всё в порядке , можете ехать .

"Домик" загорелся уже по дороге домой, в Австрии (примерно через 3.5 тыс. км после осмотра),что это значит ,ни я ,ни мой напарник (у него такая же машина , только бензиновая) не знали.
Сначала "домик " подмигивал в горах , на спуске . При выравнивании машины в горизонт лампа гасла ,всё вроде бы нормально , температура в норме , стрелка , как всегда в середине шкалы.

Когда мы остановились в Карпатах я спал . Оказалось ,что стрелка температуры зашкалила.
Напарник проморгал этот момент и какое то время мы так и ехали . Время было за 2 часа до заката, солнце светило в спину ,слева и точно на приборную панель .
В таких условиях разглядеть на приборах ,что нибудь тяжело ,что в последствии я неоднократно замечал.
После этого мы проехали 200 км "на галстуке" и решили ремонтироваться
во Львове (до Харькова ещё 1000 км)

Проверка показала , что голова с трещиной ,кольца залягли.
Голову купили б.у. кольца ,прокладки ,сальники ,направляющие -приехали за 3 дня . Кольца приехали для обычного RF(прямоугольные в
сечении) ,а как выяснилось на моём двигателе они трапециевидные
(мне сказали ,такие ставят на форсированные двигатели).
Ждать неделю - две оригинальных колец не было возможности ни по времени ,ни по деньгам.
Моторист решил проблему сам - он распилил канавки на поршнях надфильком и прямоугольные кольца сели на место.
.
За машину я ещё был должен примерно 1000$ и вот влетел с ремонтом двигателя ещё на 800 у. е..
Машина ездила после такого ремонта с максимальной скоростью 150км. в час, но масло и тосол через прокладку подтекали наружу и через 2 года ,осенью я решился это устранить .

Делал на "Газавто"(в Харькове у нас фирменная маздовская СТО).
После съёма головки выяснилось ,что отсутствует один из направляющих
штифтов ,впускные клапаны неродные и прокладка неметаллическая.
После замены клапанов на оригинал машина стала разгоняться до 175км в час.Ремонт обошёлся примерно в 400 $.

Год я отездил со скоростью на межгороде 150-160км в час , всем был доволен ,но похоже для двигателя это запредельные нагрузки . Уже следующей осенью я заваривал многострадальную голову .
После всего этого езжу на межгороде 120 -140км в час .В прошлом году
заметил обильный дым из трубки вентиляции картера (сапуна) , а через
пол года , при замене воздушного фильтра ,нашлась и причина - порвана снизу резинка (гофра) ,соединяющая впускной коллектор с корпусом воздуш
ного фильтра. Похоже стерлась поршневая ,замер компрессии показал :
в одном цилиндре 29.5 в остальных 30-31. Максималка 170 км в час.
Масло хавает аппетитно.

Две недели назад рискнул поехать в Хорватию .
За 4тыс км черезтрубку вентиляции картера и текущие (изза повышенного давления картерных газов) сальники , улетело 7 л дизельной полусинтетики SHELLhelix.
При скорости до 100 км расход масла примеро 700гр на тыс. .По городу примерно 500 гр . Стараюсь держать обороты 1500-2500.
Машина выходит на 140-150 км в час , больше не пробовал , боюсь.
Пробег 319 т.км. , наверно светит капремонт.

319 это радует. на моей 231, и большинство из них автобанные. надеюсь протянет ещё...

Я не стритрейсер , но всё же всегда мучал вопрос : а какой должна быть максималка по паспорту и какое время разгона до сотни ?
Могет кто знает?

у меня по паспорту максималка 176

Разгнонял до 165.Дальше ограничитель не даёт.4500 оборотов.

Кто нибудь сталкивался с ремонтом (COMPREXа, волновой обменник, суперчарджер, каму как он известен), ремонтируется он на практике или нет, покупать новый или б/у...

У нас делают.Уже научились.

Интересно, что именно делают. Меняют подшипники, вал, или расчачивают под другие... как она потом работает, долго или так себе, умельцы мне говорят, что на долго не хватает (разве, что на продажу), а я продавать пока не хочу - не накотался! Я чего спрашиваю, у нас в Киеве говорят тоже научились.

Не в курсе чё они там творят,но народ вроде доволен.

Всем привет.
Какая-то фигня у меня с температурой. Машина очень долго прогревается (сегодня утром минут через 10 езды стрелка только с места тронулась). Обычно стрелка стоит ровно и на трассе, и в пробке где-то на 13.30. Теперь же в пробке она так и стоит (вентилятор включается вовремя, перегрева нет), а на трассе падает где-то на 11 часов. Насколько я понимаю, все признаки постоянно открытого термостата. Поменял термостат (старый на вид в порядке - закрыт, в кипятке открывается). Ничего не изменилось. Может, у кого есть какие мысли?

Всем присоединившимся - большой привет. Приятно, что нас становится больше.

Dva-baksa, я бы тоже так прежде на термостат подумал.

как вариант...

Помпа у тебя живая?
Качает?
Мысль простая:
Загибается помпа (разрушилась крыльчатка) -> получаем систему стандартного выносного теплообменника (в двигателе нагрев ОЖ - в печке-радиаторе ее ожлаждение), движение ОЖ происходит ЗА СЧЕТ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР в зоне нагрева и зоне охлаждения).

В этом случае функция охлаждения выполняется, только меняется (замедляется) динамика процесса.
При рабочем термостате и правильно расчитанных проходных сечениях (японцы это наверняка правильно сделали, предусмотрев такую поломку) перегрева не будет.
При разгоне будут интенсивнее обдуваться внешние теплообменники -> будет частичное падение температуры.

Что у тебя и наблюдается.

JD, возможно, ты прав. А как проверить, качает ли помпа?

ТОЧНО сказать не могу, поскольку не знаю.
Если рассуждать...
По идее там стои динамический насос, который создает давление в системе в районе 1 килограмма (помнишь когдато обсуждали давление на крышке горловины радиатора? я думаю, что это было нормированное давление открытия для перепуска в расширительный бачек, т.е. как раз это и есть МАХ давление в системе охлаждения).
Разницу давления в 1 кг. по-моему ЧЕТКО можно почувствовать на патрубке (ребенку качал колесо велосипеда насосом с манометром - руками помню эту разницу).

Исходя из вышеизложенного рецепт такой:
НА ХОЛОДНУЮ пощупай давление обоих патрубков у радиатора
ЗАВЕДИ и дождись работы кулера
ПОЩУПАЙ плотность патрубков.
Если их плотность существенно не изменилась (чуть-чуть она полюбому увеличится) - помпе хана.

Еще раз повторюсь ТОЧНО я НЕ ЗНАЮ.
ЭТО РАССУЖДЕНИЯ.
Если в них есть ошибка - старшие товарищи, надеюсь меня поправят.

Наверняка есть где-нить патрубок, скинув который на холодном заведенном можно увидеть работу помпы.
Возможно даже это один из патрубков печки.
Это ЗНАТЬ только надо...

JD, Думаю ты прав.Вроде всё логично.А как проверить помпу-здесь где то писали.Суть была с том,что вроде снимаешь один шланг вроде с печки(выходящий кажется).Затыкаешь пальцем дырку из печки,заводишь,даёшь слегка поработать на холостых и отпускаешь палец.Если оттуда пыхнет-всё ок.Если нет-беда.Снятый шланг конечно нада заглушить. Что то вроде того.Можно порыться и в форуме или в ФАКе.

NostromO, спасибо за поддержку. Правильно! Все логично, разомкнув МАЛЫЙ круг охлаждения (проще всего на печке) на заведенном на холодную двигателе можно увидеть работу помпы.
Только, мне кажется, что должно не ПЫХНУТЬ а ЛИТЬСЯ (т.к. ПЫХНУТЬ может и просто из-за расширения ОЖ в двигателе)
Будет ЛИТЬСЯ - помпа работает.

Ну наверное именно пыхнуть в первый момент,т.к. помпа всё же создаёт давление.Ты ж сам про это и писАл.

пыхнуть она должна уже с полтычка

мне кажется, что не надо давать

а потом

По-моему работу помпы сразу после заводки должно быть видно по струе.

Само собой.

Господа, обнаружил весьма любопытную вещь: перебираю заднюю подвеску, пошел в магазин за "оригинальными запчастями"... Столкнулся с таким же маздоводом у компьютера с каталогом, и вот что что он мне рассказал: оказывается в 626 все (!) детали (за исключением реактивной тяги -так вроде называется) один в один подходят от KIA Clarus. Может это Вам не в новость... все таки напишу... А стоимость запчастей кларуса - в 1,5 раза дешевле... (сравнивал оригинальные запчасти, не турецкое фуфло)

Это радует А качество Лично я придерживаюсь стратегии: пусть дороже,но качественней и надёжней. Свежий пример.Сосед купил на ГД бензинку фильтр масляный,вроде STP.Он стоил примерно 4 бакса.Но дулся.Т.е. обратный клапан изначально не фунциклировал.Я ему говорю - не годится.Поежжай туда то и купи нормальный,мановский.Купил.Цена 8 баксов.Зато нормальный и движок не угробишь. Вот вам и разница в цене. Так что,прежде чем отдавать бабосы,не мешало бы поразмыслить.Я не против корейских запчастей.Но предпочитаю сделать один раз,а не 3.Полюбому дешевле будет.

Пару раз у меня были проблемы с термостатом .Года 3 назад ,осенью заметил , что двигатель прогревается ,как то медленно , решил , что показалось . Всё же при первых морозах двигатель на ходу стал хронически недогреваться . Снял термостат - с виду всё на месте , закрытый !!!
Опустил в горячую воду (кипяток) - открылся ... ,вода остыла -закрылся .
Непонятно...
Купил новый термостат ,повторил эксперимент - разницы ни какой!
Взял щюп для мультиметра для измерения температуры и всё повторил
сначала .
Теперь ситуация прояснилась :
Старый термостат медленно ,но верно (линейно)открывался с 60 градусов
и к 88 ми градусам ,как и положено становился полностью открытым .
А новый (рабочий ) начинал открываться примерно с 75-79 (точно не помню ) и к 88 ттоже становился полностью открытым.
В электронике есть понятие гистерезиса (резкое изменение одной величины под влиянием другой) похоже здесь процесс открытия термостата должен протекать подобным образом и чем уже температурный диапазон (открыто/закрыто) ,тем лучше термостат будет держать температуру.

Но это ещё не всё .Следующей зимой двигатель снова стал недогреваться.
Ну уж нет ,подумал я ,за год с новым термостатом ничего не может произойти .Разобрал , проверил температуру откр/ закр , всё в норме !

Стал срвнивать новый и старый и заметил ,что на новом отсутствует маленький обратный клапан (прошлой зимой он точно был на месте), похоже
он улетел в недра двигателя .
Так что двиган может серьёзно недогреваться ,благодаря отверстию в термостате диаметром где то 2 мм .

Есть такой.Эт точно.

Есть-то он есть.
Только Dva-baksa поменял термостат на новый, а проблема осталась.

Друзья, на счет помпы мысль интересная, но по логике если помпа не работает или работает плохо, то двигатель наоборот нагреваться должен очень быстро. Или я чего-то не понимаю?
Виталий-COMPREXовод интересную историю рассказал. Все-таки я грешу на термостат. Может у кого-нибудь есть еще мысли?

Это так, но температура у тебя меряется на датчике термостата, так?
Я не знаю, направление движения ОЖ в системе, но ЕСЛИ ОНО:
двигатель-печка-зонасдатчикомтемпературы, то СТРЕЛКА будет подниматься МЕДЛЕННЕЕ.
Косвенно о ТАКОМ направлении движения ОЖ говорит то, что НА СКОРОСТИ у тебя температура ПАДАЕТ.