Холостой ход, зажигание и вообще... дергается на старте | мазда (mazda) форум | 29 мар 2010 18:27

В общем проблема дерганья на старте была сразу после покупки. Задом вообще невозможно ехать, как будто очень раннее зажигание! Прошел процедуры очисток, замен фильтров и т. д., дало определенные результаты но..., короче:
Ставлю перемычку, регулирую х.х. - закручивание болта до упора даёт падение ровно до 2 деления (750 об?). Убираю перемычку - обороты падают ниже - где-то 700, мож меньше. Те же самые 750 достигаются приличным выкручиванием винта. Почему??? Да, вот на этих 700 или сколько там когда на газ давишь - сразу небольшой провал а потом обороты набирает. На 750 такого уже нет.
Дальше. Регулировка трамблера стояла еще с завода, на ходу на 2-х тыщах оборотов на газ давишь - детонация. Попробовал сдвинуть наугад чуть в позднюю сторону - реальный эффект и при трогании и на ходу! Подключаем стробоскоп (и перемычку) - где-то 4 град Ставлю 12 град - встаёт в родное "заводское" положение... Ну поставил щас 9 град (допуск смотрю +/- 1 град.). Перемычку убираю - где-то в районе 6-9 град. на холостом, газ даешь - улетает за 10 далеко за табличку.
Куда дальше копать... Масло из трубы не летит, по крайней мере до 5 тыщ крутишь незаметно

Правильно, даёшь газ - опережение растёт, там вроде почти до 20 гр может вырасти!

ХХ так и должны слегка падать, около 700 держаться.

Провал такой обычно из-за подсоса воздуха (и как следствие неправильной смеси), либо засратых контактах свечей, трамблёра или бегунка. Либо любая другая причина неправильной смеси.

А вот детонация.. Дай Бог памяти есть ли у вас датчик детонации (схемы под рукой нету), но если есть - проверяй его в первую очередь, ну и чтоб октановое число бенжа не менее требуемого разумеется.

да, ровно по метке примерно 750, норма - чуть ниже, около 700.

даже раза в полтора больше

Это нормально, без перемычки должны держаться около 700, не надо в таком режиме их поднимать выше.
перемычка отключает стабилизацию ХХ для установки базовых, для чего:
данная настройка нужна только для нормальной работы мотора при переходных процессах, например сброс газа до холостых: это по сути переключение на другой состав смеси, который происходит после замыкания концевика ХХ и падения оборотов, т.е. мы получаем момент в пару секунд, когда нет стабилизации оборотов.
При сильно выкрученном винте это будет выглядеть как спуск оборотов до величины больше ХХ, а затем падение в норму. При закрученном - наоборот, сначала провал на пару секунд с соответствующим потряхиванием, затем стабилизация оборотов.
Так же в этот момент происходит переход на более богатую рабочую смесь, что необходимо для работы на холостых.

По поводу детонации... очень странно. Это точно детонация? Звон?
При разгоне в области 2т.об величина тяги меняется? нет ощущения что происходит провал именно на этих оборотах? Сравнивать в двух вариантах - нажать педаль до половины и в другой раз в пол... что меняется в поведении мотора?

УОЗ - да, дерганье бывает от раннего, но судя по показаниям все в норме...

В общем у меня пока что больше вопросов для уточнения, чем вариантов ответа


специально для забывчивых (уже раза три говорил ) - датчика детонации на ГЕ нет, эти моторы только с 97г (GF) уже с датчиком

Ставлю перемычку, регулирую х.х. - закручивание болта до упора даёт падение ровно до 2 деления (750 об?).

А щель в дроссельной заслонке есть? Обычно из-за нее не получается обороты регулировать винтом.

Перед всеми регулировками - промыть дроссель, проверить метки ГРМ. Далее найти стробоскоп и цифровой тахометр любой и действовать согласно менуалу.

Всем спасибо большое за советы!
Щас на работе, позже распишу, вроде бы диагноз умирающая катушка, на обеде снял всё: трамблер, провода - буду мерять, проверять, мож чё и выяснится. Там кстати катушечка то внутри маханькая, у меня раньше бмв было, так там 6 штук таких
Народный опыт еще не изучал, но есть подозрение что вместо неё можно что-нибудь снаружи замостырить

Да я вот и сам непойму почему звон при номинальном угле, и практически перестаёт при смещении в позднюю сторону... Бензин спец. 96 залил. Вообще, переключаться приходится где-то на 2,5 тыщи, не меньше, на 3-ей например с 1200-1500 об вообще не тянет, тихий ужас!
Пробую как положено обнулять комп и адаптация - 2 мин на 2000 об на горячем двигателе, по ходу "процесса" каждые секунд 20 явный единичный пропуск зажигания.
Провода щас промерил - короткие 4,7 кОм, длинные 5,6 кОм, крышка "уголек-контакт" около 9 кОм, бегунок по нулям. Кстати, если снизу бегунок вкладывать в крышку то получается что зазор около 2 мм до выводов проводов, не много? Катушка "внутри на выводах" что-то около 0,8 Ом первичка и 12,5 кОм вторичка, там еще сопротивление или типа того по диском стоит почти по нулям, диод вроде какой-то сбоку - исправен, ну еще там какой-то резистор под кембриком 1 кОм, всё это на разъем снизу выходит, это как понял персональный катушки разъем. А сверху разъем наверное что-то типа датчика Холла?
Не охота клапанную сбрасывать, не течет ничего щас, посмотреть, мож с ГРМ чего намудрили...

Да вроде всё чистил, как положено, щелей не видел. До этого, наоборот сильно низкие были, чтобы 750 получить приходилось совсем винт выкручивать, теперь наоборот стало

Hotbox
а похоже придется... т.к. кроме ошибок фаз газораспределения сходу в голову ничего не лезет.

зы: параметры катушки в норме.

Вот катушка снизу, что-то похожее на пробой. Еще и сбоку подобное есть, но меньше.

У меня симптомы почти как у автора, на днях чистил ДЗ и форсунки, явно улучшений не стало, только вот: протекает радиатор(быстро капает) когда горячая заведенная, может быть в этом проблема плохой динамики(тупняка)? После того как почислил ДЗ образовалась щель небольшая, замазал ее как писалось в опыте ремонта, теперь когда перемыкаешь TEN и GDN для регулировки холостых, машина сначала сильно дергается и обороты очень маленькие, а потом (через сек 15) встают но норму и можно регулировать, а поначалу бывает что и глохнет, отчего это может быть? Вроде же все чисто и собрано как до чистки???

Народная болезнь однако
А я вот клапанную крышку снял - настройка ГРМ в идеале...
Ну чтож, остаётся только зажигание.
Да, на лямбде еще постоянно что-то около 0,1-0,2 В кажет, но как понял это может быть не причиной, а следствием.

ЛЗ проверить можно просто искусственно обогатив смесь, например - впрыснув во впуск стартгаза и поглядеть что ЛЗ выдаст (должен каких 0,8..0,9В показать)

Спасибо, попробую.
Довольно покопал форум насчет замены штатных катушки и коммутатора. Выводы конечно противоречивые, но всё-таки хочу попробовать. Вот схемку набросал. Не уверен правда в правильности проводимости транзюка, так как не знаю что там на выходе эбу, но это всё по ходу определится.

Схему убрал, так как скорее всего корректно работать не будет в связи с тем, что коммутатор при подаче на него сигнала с датчика Холла не сразу коммутирует катушку, а рассчитывает время для зарядки катушки, да и от оборотов вносит свою задержку, короче выполняет работу нашего блока управления, а нам нужно лишь усилить сигнал с эбу, короче получается вроде как два регулятора угла в одной машине и что из этого выйдет предсказать не берусь... Только как вариант, если коммутатор расковырять и найти вход оконечного транзюка и туда подавать сигнал управления... Вот с этим видимо и связаны неудачи у тех, кто пробовал такой колхоз. Но сама идея с выносной катушкой очень хорошая, во-первых это надежность, так как там обмотки в трансформаторном масле, влажность, то сё не так влияют, во-вторых сделано без стеснения в габаритах, думаю тоже положительный момент.

Ну я позавчера выставил зажигание, вроде 12-13 гр. с перемычкой, результат конечно появился, но все равно кажется не то... Подумываю еще на ВВ, их с момента покупки не менял, и на 1-ом циллиндре провод в углублении чем то обмотан(типа изоленты), мож еще их поменяю... Ну вот что заметил когда выставлял зажигание, с перемычкой почти ровно стоит 12-13 гр. Затем глушу, снимаю перемычку, проверяю, стоит 12 гр. (может 13) секунд 5-10, потом уходит на пару сек. куда то, потом опять появляется, и это все на холостых! Наверное и вправду что то с зажиганием, но вот что. У меня сальник трамблера тек когда то, заменил сальник, теперь все сухо. Мож что то там залило и полетело???

Hotbox
Я вот что скажу эбаут 0,1 -0,2 Вольта на лямбде ,сам копаюсь, такое U бывает в двух случаях:подсос воздуха и низкое давление от насоса.Я насос поменял, было на рампе в норме ,но в тупую насос давал 3,5 кг вместо 5,5 -6,0 кг.проверь.

Зря я наверное бочку качу на катушку, проверил щас её в комплекте с родным транзюком - до 20 мм пробивает зазор!

Выяснил один момент - кратковременный провал оборотов на х.х. при нажатии (легком ли, сильном ли, не играет роли) на газ пропадает при отключении концевика х.х на дросселе и от оборотов х.х. не зависит. Т.е. его сознательно блок управления создает при переключении режима х.х. - газ. С этим видимо бороться бесполезно - глюк в блоке получается?

Hotbox
Так проверь сопротивление на TPS.

Напряжение проверил - закрытая дз 498-501 мВ; полностью открытая 4,27 В, вроде в норме, скачков, провалов нет. Хотя вот в мануале буржуйском написано 0,51 В / 4,33 В, думаю особой роли не сыграет. Вообще-то повернуть можно чуть, но ключа такого нет

Hotbox нормально все. в допуске ДЗ. мерил на выводах мозга?

Lexx
Нет, иголками прокалывал провода на датчике.

У меня точно так как ты описал катушка умирала! сначала чуть по чуть шила- точно симптомы как у тебя . а потом когда конкретно прошила- машина на холостых работает норм начинаешь ехать: с 2000-3000 не едет(сильно дергается) а потом нормально и детонация жуткая, и еще налет на свечах как будто смесь бедная! по этому поводу все диагностики сделал(давление в рампе промывка форсунок смена фильтров и насоса, короче денег убил кучу), залил эпоксидкой за 44р и езжу до сих пор. мое мнение- смотри катушку!

Andrey26
Те.для профилактики можно сразу же катушку залить?

на датчике методом таких проколов можно получить значения, которые сильно отличны от выводов на мозге.