Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 08 фев 2013 20:44

Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос -правая стойка скорее всего вытекла.И проверь задние стаканы,может правый оторвался.

[quote="MrLex"]http://youtu.be/ALFHh2kwgC4
Ребята мучают меня низкие обороты по ссылке есть видео со всем процессом \\
Действия происходят 7 минут поэтому видео ускорено.
Я менял гбц болты затянуты норм перепроверял на днях, вакумные трубки тоже норм, у меня нет и небыло клапана на трубке от трамблера, двигатель тянет не плохо

Возможно при замене ОЖ создалась воздушная пробка, которая и дает нестабильные обороты. А до замены головы все нормально было? Я например выгоняю воздушную пробку путем постановки машины мордой вверх в крутую горку, открываю капот, открываю бачок ОЖ. Потом сажусь, газую-жидкость потихоньку уходит, я подливаю до уровня. и так до стабильных оборотов. И кстати еще признак воздушной пробки- печка плохо греет. И еще можно проверить ДТОЖ.

До замены гбц она держала чтото около 800 оборотов.
Неужели пробки так могут влиять на хх? К тому же печка у меня не особо греет.
Попробую погонять пробки вашим методом (остался литр антифриза) и к стати как должна вести себя ож при снятиии крышки?

Не должна выплёскиваться и булькать.

Привет братцы!
недавно вылезла небольшая проблемка с оборотами на ХХ, если потребители не вкл ХХ ровный 900, включаешь ближний падает и колеблется до ~600-700 +печка на 2 режиме,а если включаешь печку на 4 режим, обороты просаживаются <500 затем резко выравниваются и держаться ровно 900, если без света печку включить тоже падают, но не так как со светом!
В чем дело? компенсация нагрузки не работает как надо? или гена хандрит?! просто бесит эта фигня вся тачка на низких оборотах трястись начинает!

попробуй приподнять обороты ХХ до 950 и проверь УОЗ (по стробоскопу)

сейчас уже не припомню, но обсуждали мы эту тему на форуме года 2-3 назад. есть в этом вопросе некое шаманство.
попробуй поискать.

УоЗ в норме, а где эта регулировка ХХ? я чего-то никак не найду((

Часть шаманства в проверке датчика положения дросельной заслонки,
viewtopic.php?p=558274#p558274
Регклировка - винтик под заглушкой рядом с коробкой датчика.

http://s59.radikal.ru/i164/1104/02/6a2ae15c6cbf.jpg
Кстати просто может почистить упорные винтики которые нельзя крутить..
У меня тоже такая ерунда периодически - пошатаешь разъем датчика нормально становиться потом опять...

Вот только не надо крутить что попало "без царя в голове"!!!! Чтобы потом не было мучительно больно.... (как уже было у некоторых)

А в "полезной информации" (в подписи) есть много чего и про регулировку ХХ и про систему компенсации

Cross измерь сначала зарядку с включенными и выключенными потребителями. Если в рамках нормы, то нужно компенсацию копать. Может достаточно добавить будет 50 об ХХ добавить и станет норм.
Вообще эта довольно мутная тема на FE, я чего только с ней делал, так и не докопался, причем я не один такой, некоторым помог булыжник. По твоему описанию она у тебя работает, но не так как должна.

Вообще компенсация влияет на расход???

нет

Вадим, а у тебя то с ней что?

to Cross
"Привет братцы!
недавно вылезла небольшая проблемка с оборотами на ХХ..."



http://forum.pilotpowersupply.com/showt ... 95dc7&t=32

воркшоп (в подписи), стр. 4В-40, 2-я картинка снизу

Вот только не надо крутить что попало "без царя в голове"!!!! Чтобы потом не было мучительно больно.... (как уже было у некоторых)

Никто не говорит крутить, говорю почистить - грязь на упорных винтах влияет на регулировку ДПДЗ а ещё проверить регулировку тросика газа - должен слегка провисать, тоже самое с проводами ДПДЗ, чтоб не натянуты были.. штука вобще нежная...

Corsair_70 у меня не приходит сигнал с черной коробочки или мозга на соленоид компенсации электронагрузки. Года 2 назад по весне копался под капотом, все прозвонил, проверил - работает, к мозгам не полез, грязно было, очевидно, что проблема там. Или обрыв провода или загадочная черная коробочка. Иногда складывается впечатление, что она срабатывает, но не хватает напряжения.


В общем продолжение истории про спидометр.
Как уже писал до этого оборвался верхний трос, что от переходника до приборной панели. Оборвался возле переходника.
Связался с alex прислал он мне фотки, у меня трос совсем другой, та часть, что в приборке такая же, а в переходник идет квадратный наконечник, а у меня прямоугольный и соединитель отличается.

Купил в магазине трос от 9ки, вытянул сам трос из рубашки (вытягивается кстати только с одной стороны). В приборку он подходит идеально не надо ничего пилить и т.д. Родной наконечник тот что прикручивается в переходник зажимается в тиски и остатки троса высверливаются. Вначале я пытался сделать это дрелью убил тучу времени высверлил 1.5 мм, тем более дело было на работе, плюнул перенес на сегодня.

Сегодня поехал в магазин купил сверло 3мм и зажали в тиски наконечник, благо зажать его не проблема и высверлили остатки троса на станке. Далее примерка. Засовываем трос из под капота в приборку. Я это делал так: вынул старый трос, одел и защелкнул разъем троса на приборку до конца, чтоб на слетел, далее засовываем трос в рубашку из под капота, до того момента пока не почувствуем, что он зашел в приборку до конца. Далее по месту обрезаем трос, предварительно 7 раз нужно отмерить и не забыть поставить все детали на свои места. Далее я просто надел наконечник на трос. Оделся он достаточно туго. Далее вынимаем трос и смазываем его, опять ставим. Прикручиваем приборку на место, правда по опыту предыдущих съемов это лучше делать в несколько этапов. По немногу засовываем ее на место и плавно тянем из под капота саму оплетку троса, я это делал один, поэтому делал постепенно. Далее собираем панель, скручиваем переходник под капотом.

Цена вопроса:
трос - 95 рублей
12 рублей сверло

Мужики думаю пересесть на GE, есть пара вариантов один с FS другой с FP обе с кондеем, короче в замешательстве ценник больно не гуманный или ездить на своей. Кузов у обоих в хорошем состоянии. Не знаю стоит ли заморачиваться или подождать когда моя совсем развалится

озвучь ценник (если не секретно)

160 и 220 можно двигать, но вряд ли более 10-15 во втором случае, в первом можно 10 смело подвинуть.
год у первой 94 у второй 97 ну соответственно 1.8 и 2.0. На первой гидрики стучат.

Я весь в раздумьях, слишком радикально менять машину не хочу по причинам: нет желания лезть в долги/кредиты, не хочу связываться с свежими тачками, т.к. запчасти дорогие, а ломаться они будут (думал Мазду 6, но там слишком сложная подвеска, наши дороги этого не прощают, да и ценники на з/ч пугают, плюс опять же в долг не охота) логана я уж точно не хочу

а я чего то в сторону дизельного пассата B4 поглядываю. за 230 можно взять в очень хорошем состоянии.

dreian не хочу дизель категорически. У нас никто их ремонтировать не берется, зимой не заведешь соляра очень плохая и все дороже на него, сомнительная экономия.

Скажем так, немцев я не рассматриваю, очень цена большая и комплектация нулевая как правило, у меня сейчас и то лучше и год древний совсем получается. Да и коней на переправе не меняют.

За 200 97год в хорошем состоянии Мазду с кондеем взял бы наверное. При такой цене машина должна быть без гемора, т.е. не так чтобы покупать, красить, варить... Че то заморачиваться неохото старею наверное, хотя на Мазде при всех ее минусах из-за возраста и пробега я не заморачиваюсь - вышел, завел и поехал куда угодно

А я вот на Хонду поглядываю... http://www.ss.lv/msg/ru/transport/cars/ ... aldbg.html

а цена то! цена то какая!!
эх нам бы такие цены...

кузова у немцев в разы крепче.
вот в этом плане и кошусь на фаген.