|
Mazda Demio
Привет! Хочу поделиться опытом эксплуатации!
Мазда Демио 2000 г. выпуска, старый кузов, белый, двигатель 1,5, солон велюр, салонный фильтр, электропакет, АКПП4, рейлинги.
Приобретена в сентябре 2006 году за 220 тыс. рублей (с доставкой, том числе комплект зимней резины на дисках), пробег 122 тыс. км, доставка из Владивостока услугами перегона.
Эксплуатируется постоянно, дом-работа, выходные (каждый день, пробег за день в основном от 8-13, 30-60 км). Люблю погонять (манера езды далеко не ЭКОНОМ). Расход топлива на 100 км за городом ~ 7 литров, в городе ~ 10 литров, зимой в городе до 13 литров (средняя поездка по городу, завел-заглушил 2,5 км). На 05.02.2010 пробег 165000 км. Замена масла через 7-8 тыс. км. Полусинтетика 10w30.
Ремонт
1. Сразу после покупки пробивала передняя стойка. Заменил обе на KYB (живут ещё), стояли тоже KYB, после снятия стало понятно, что и вторая стойка еле жива,. Цена -4500 рублей за штуку. У новых стоек шток на 21мм, у старых 18мм. Пришлось, круглым напильником, расточить опорные подшипники. Опорные подшипники на Демио, это две фторопластовые шайбы - это меня удивило (гении японского Автопрома ), ходят до сих пор. Попутно замена пыльников стоек 70 рублей штука (подбор в магазине по размеру штока).
2. Весна 2007. рассыпались(развалились) пыльники задних стоек. 150 рублей за штуку (новый: пыльник и отбойник одно целое)
3.Осень 2007. Сгорел топливный электронасос. Установил от Десятки новый Бошевский за 1,5 тыс.руб., встал на место штатного практически без проблем (кажется перепаял питание электронасоса). Мораль: не измеряйте, на сколько километров хватит бензина, пока горит лампочка аварийного запаса топлива. До вас уже всё измерили, плюс-минус пара километров.
4. В 2008 заменил аккумулятор. Старый японский «совсем плохой стал». 2500 руб.
5. В мае 2009 поменял топливный фильтр бензобака (сеточку) Цена вопроса 50 рублей, от Вазов.
При наличии (последняя четверть по прибору) бензина в баке (лампочка даже не загоралась), машина на подъёме теряла мощность и не хотела ехать. После нескольких аналогичных ситуаций пришел к выводу, виновата топливная система, а именно подача топлива. Вскрытие показало, забилась сеточка (промывка сеточки эффекта не дала), да так что при увеличении производительности насоса, загибалась к верху и «хватала» воздух.
Мораль: не лейте бензин из ржавых канистр.
6. В июне 2009 поменял переднюю подушку двигателя (цена 1,9 тыс. рублей за оригинал, а если подобрать картридж, то цена ПД 500 рублей вместе с запрессовкой). Мораль: не гоняйте на скорости 80 км/час через «лежачих полицейских».
7. В сентябре 2009 поменял саленблок нижнего переднего рычага. Это от старости.
После смены подушки двигателя остался небольшой стук внизу, спереди, слева. Стучал со дня покупки, не мог найти причину. «Углубленный» анализ и внимательный осмотр показал, износ саленблока. Цена оригинала 600 рублей
8. Январь 2009.
Зима нынче холодная, а печка плохо дует. Снял двигатель вентилятора без снятия панели и испарителя. На крыльчатке толстый слой пыли, при чистке отслаивался кусками.
После чистки заметно увеличился поток воздуха из воздуховодов и уменьшился шум от работы вентилятора, при заборе воздуха из автомобиля. Состояние крыльчатки можно увидеть, ещё не вскрывая при помощи фонарика и зеркала.
Апгрейд
Осень 2006. Утеплил салон (пол) фольгированным пеноизолом. Снимал сидения водителя, пассажира, ковролин. При снятии ковролина обнаружил, что отошла дренажная (технологическая) заглушка и под ковролин попадала вода, под ногами у переднего пассажира. Заглушка металлическая, крепится к полу мастикой. Выровнял место соединения заглушки и пола, закрепил заглушку мастикой, с верху положил кальку, чтобы не ждать пока высохнет мастика. Очевидно, заглушка отошла на перегоне при ударе дном о неровность дороги.
Осень 2007. Установил автозапуск производства Новосибирска. С выносным датчиком температуры на блок двигателя. Запуск настроен на -15 градусов, прогрев до плюс 20. При минус 30, за сутки машина на автозапуске заводится не более 4-5 раз.
Сигнализацию на ставил. Город тихий. Машина ночует в гараже при особняке, на работе днем под камерой , ночью на охраняемой территории.
Убрал «японский раскос» фар по технологии из Интернета. Установил шторки на лампочки фар. Вырезал из тонкой жести (возможны варианты).
Затрачено времени - 1,5 человека/часа . После устанавливал на второй авто за 15 минут.
На инструментальном техосмотре не понравилось что-то контролеру. Отправил меня на СТО отрегулировать за 700 руб. (ставят шайбы). Посоветовал адрес. Дескать после этого автосервиса не будет проблем. После проверки прибором на СТО мастер спросил где и кто с фарами чудил, честно ответил: «сам в гараже…». Он удивился ничего не регулировал , сказал: «- лучше не сделать». Денег не взял, даже за проверку. Написал их «стандартную» бумажку «Наряд на выполненные работ», что бы чудаки на инструментальном контроле поверили. Техосмотр прошел уже без проблем.
После первой зимы, особенно весны. На солнце тает в тени минус, на колесные арки быстро намерзает лед. Очень проблемно сбить лёд, особенно с задних арок. Установил пластиковые подкрылки от Девятки на задние арки. Теперь если колесо задевает за «наращенный» лед, он тут же отваливается. Минус. При полной загрузке на неровности колесо иногда задевает за пластик.
Все работы по ремонту и замене и установке агрегатов производил сам, в своем гараже, в течении вечера, после основной работы. На следующее утро автомобиль был на ходу.
|
Но денег уже наверное сожрала!? 
