Помогите разобраться с ошибкой №17 - лямбда. Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум | 27 июл 2011 08:17

тобишь лямбда вполне себе живая.. и смесь тоже гдето примерно нормальная.
17 есть?

17 есть. После проверки сбросил. Щяс еще покатаюсь опять проверю. Лямбду кстати менял в прошлом году помойму а может еще позже обычная универсальная NGK

Забыл совсем спросить как бегунок передвинуть на ДМРВ там два болта один под шестигранник второй обычный вот я их оба откручивал сдвинуть что то не смог силу не стал применять чтоб не сломать ни чо.

ненене! не трогай там
достаточно плоской отвёрткой слегка отогнуть чёрный пружинящий усик фиксирующий зубчатое колесо и повернуть это колесо на нужное количество зубчиков.
тоесть увеличить натяг пружины и тем самым сдвинуть бегунок.

Не я про другое вроде бы. Там же со временем образовалась выработка от бегунка 2 бороздки так вот как я понял из вышепрочитаного что можно сдвинуть чуть чуть бегунок вверх чтоб он по свежей дорожки начал бегать. Там буквально пол миллиметра надо.

всё равно бегунок не трож

ослабь на 1,5 оборота 3 винтика которыми крепится плата с чёрной дорожкой к днищу, они там в углах
и двигай плату ближе к оси или дальше, смотря куда лучше двигаться будет и болты обратно затягивай.

Я сначало и хотел плату подвиуть потом побоялся что то. Спс.

Сегодня влез в мосх и провел его обследование на предмет проблемы электролитов. Надежда победить 17-ю
ошибку легким путем развеялась как дым... Обсмотрел всю плату с лупой - все пайки и дорожки живые. Электролитов
обнаружил всего 4 шт. и все четыре на вид вполне живые. Никаких протечек, никаких вздутий... Стоят на ножках на
высоте 3-5 мм над платой. Все прекрасно просматривается со всех сторон. Так что "эта проблема - не наша проблема"...

Заодно наконец посмотрел лямбду осциллографом и радостно ее приговорил. Сигнал то на ней меняется..., а вот
фронты... просто отвал. Сигнал больше похож на синусоиду чем на меандр. Теперь пытаюсь найти свою старую лямбду,
хочу посмотреть на нее. А вообще то надо будет купить новую и проверить с ней.

Похоже, что обнаружил причину 9-ой ошибки (датчик ОЖ). Пока еще покатаюсь пору дней и, если не всплывет, тогда
напишу. Не хочу сглазить...

Юра, ты у нас самый большой спец по книжкам, мануалам и кодам. Вопрос следующий - в одной из книг
наткнулся на слова, что ошибка 9 для 8V движков это, типа, датчик атмосферного давления. Сдается мне, что это бред,
но датчик захотелось проверить. Не могу найти в каком мануале описана процедура его проверки. Твою методу со
шприцом нашел, а вот мануал нет.

Если помнишь, кинь ссылку, плз. А то в любимом воркшопе для F2 беда, а не процедура...

Саня,я не спец,просто я иногда их(мануалы) читаю и многое запоминаю,причем запоминается лучше всего то,что применялось на практике когда я проверял все системы датчики и т.д.

Правильно считаешь,это наглое вранье ,неисправность датчика атмосферного давления - ошибка 14.

У меня сейчас такой бардак в файлах на компе(я привык что у меня все разложено по полочкам),но для тебя нашел нужную инфу.



Поправка к мануалу: у нас отсутствует один провод на фишке(в мануале их четыре)у нас фактически три,какой отсутствует уже не помню,сам увидишь.
Что бы проверить как изменяется напряжение на контакте Б,нужно с помощью шприца создать разряжение на входе датчика.
После проверки датчика,нужно будет проверить не вылезла ли ошибка 14,она сцуко вылазит просто после включения зажигания(если фишка отключена от датчика).

Вот-вот! Именно поэтому ты и спец! Остальные даже если и читают, то быстро все забывают...

Да я тоже подумал, что вранье, просто там была такая вполне себе убедительная табличка с кодами для
"моделей 2.0 и 2.2 (12 и 16 клапанов) с 87 по 92 год", в которой в скобках давались коды для "2.0i 8 клап.".
Интересно, откуда автор их выкопал...

Спасибо! Все время забываю про этот диск! Привык в бумажках копаться... Надо будет собраться с силами
и распечатать его!

Эх! Была не была! Расскажу, что нарыл про свою 9-ю ошибку. Надеюсь, что это оно, т.к. ничего другого вроде быть
не может. Короче проблема, похоже, была в контакте разъема с датчиком. Снял вчера мозг и прозвонил проводку от
датчика, а заодно и от лямбды. С проводкой все нормально. Сопротивления датчика при разных температурах (когда
измеряешь на самом датчике) вполне похожи на правду. Для контроля решил измерить сопротивления на разъеме
мозга и вот тут-то и оказалось, что при нагретом двигателе там обрыв! Т.е. датчик не звонится! Сама проводка на
горячую оказалась вполне работоспособна. Вывод был один - контакт в разъеме. Подогнул слегка контакты датчика
и усё заработало! Вчера немного поездил, погонял на холостую, попробовал отловить описанные ранее проблемы в
тех же специфичных режимах - пока ничего не всплыло. Как побочный эффект - после короткой поездки не вылезла
любимая 17-я. Но это, скорее всего, временное...

Пока моя теория по поводу имевшейся проблемы следующая: по мере програва двигателя-датчика-разъема в какой-то
момент пропадал контакт мозг-датчик, в результате чего мозг считал, что двигатель холодный и лил топлива больше
чем надо, заливая свечи. При небольшом охлаждении контакт появлялся снова и все работало ОК, а при нагреве до
максимума либо тоже восстанавливался контакт, либо мозг понимал, что датчик отвалился, и работал в аварийном
режиме. Как-то так.

Интересно, что глядя на конструкцию разъема, я в жизни бы не подумал, что там может быть плохой контакт! Теперь
моя следующая гипотеза относительно причин возникновения 17-й ошибки - такой же хреновый контакт в какой-то
из других цепей, завязанных на эту систему. Причем сами контакты разъемов и элементов могут выглядеть вполне
чистыми, а электрический контакт может отсутствовать. Отсюда мысль - проверять разные цепи надо не на самих
датчиках, а, если это возможно, непосредственно на разъемах мозга. Причем два раза - на холодном и на полностью
прогретом двигателе. В идеале еще и на теплом (+60-80). Или тупо прочистить и обязательно слегка ПОДОГНУТЬ
контакты всех разъемов всех критичных цепей! У меня это уже второй или третий случай, когда проблема
скрывалась во вполне работоспособном (судя по внешнему виду) разъеме.

П.С.: в процессе изучения мозга заметил достаточно странную для меня вещь - сигналы Ground с контактов 2С и 3G
на плате мозга соединены, а вот 3A и 2R - живут отдельно! Хотя и 3A и 3G и 2R обозваны как "Engine ground".
С подключенной внешней проводкой я их еще не звонил, но выглядит это достаточно странно.
Надо будет разобраться...

Я все подозрительные разъемы окунал примерно на полчасика в уксус,после хорошенько промыть водичкой и высушить феном,блестят как новые ,а главное очищаются со всех сторон и разбирать не надо,сами контакты тоже везде где снимал подгибал тонкой отверткой.

Именно, что подозрительные! А разъем датчика температуры я даже и не подозревал! Контакты там были
достаточно чистые. Как на самом датчике, так и на разъеме. В чем проблема? - ХЗ. Скорее всего от времени ослабли
подпружиненные контакты разъема. А может таки какая-то грязь попала... Теперь для меня ВСЕ разъемы, стоящие ВНЕ
САЛОНА стали ОЧЕНЬ подозрительными. (Раньше были просто подозрительными.)

Юра, ты их прямо на машине в уксус окунал или в снятом состоянии?

Здравствуйте!
Проштудировал всю тему! В голове полная каша
У меня 626 GD 1991г 2.0 FE с ABS
История такая:
Машина стояла 2 недели дома на ремонте менял радиатор печки (снимал приборную панель), передние диски и колодки, пыльники шрусов на правой гранате. Больше ничего не делал. (Ремонт делал сам. Опыт ремонта есть, если кто думает что у меня рук нет! Раньше ездил на ALFA ROMEO делал ее полностью сам!)
После двух недель когда завел машину то она еле завилась, долго маслал стартером. Двигатель начал троить. Когда сел проехать то машина еле да 100 км разгонялась! обороты плавали от 1200 до 600. До этого без проблем наберала 160-180 км. Думал пройдет, застоялась! Нифига!!! Проездил так неделю, жор был конкретный!

Поменял:
Бензанасос, бензофильтр, воздушный фильтр, свечи, провода, лямбду,

Обратился на СТО толком мне ничего не сказали, только указали на замену клапана в рампе, якобы он не держит давление!
Поменял! Толку не какого!
Начал искать инжекторщиков: они вскрыли форсунки сказали что на них нет сеточек, нужно менять!
Поменял Форсунки предварительно сверив их номера с другими которые купил и проверив их на стенде! Результата НЕ дало!

Сверил метки на ГРМ Все в норме, померил компрессию 11, 11, 10 ,11. Проверил импульсы на форсунках В НОРМЕ!!!
Снял весь впускной коллектор, прочистил заслонку и винт холостого хода, Прочистил ход и клапан который слевой стороны (наверное картерных газов) такой с красной точечкой! прочистил клапан в коробке расходомера воздуха, проверил датчик температуры тосола который за трамлером, сравнил показания с таблицей ЦЕЛЫЙ! после всех этих процедур УРА холостой плавать перестал!


Сейчас Конкретный жор у машины 15-18 литров в городе 10 за городом!
Плохо набирает скорость.
Слегка на холостых оборотах вибрирует руль.
Проверил все что проверяли и ВЫ начиная с первой страницы темы!
Может комп поменять? Или может еще что подскажите!

Давайте уточним некоторые моменты.

1. Жор был раньше или появился после ремонта?
2. Ошибки считывали?
3. УОЗ правильный?
4. 1991-й год - это по ВИНу или по ПТСу? Если не жалко - ВИН в студию, плз.

Лично мое мнение пока - проблема в плохих электрических контактах. Под приборкой все разъемы воткнуты на место и
правильно? Все "земли" прикручены? Много "лишних" деталей осталоь после сборки? Часто бывают банальные забытые
разъемы или поврежденные провода. Ваша проблема немного напоминает мою, с которой я борюсь в последнее время
(описана в теме "для любителей GD/GV"). Так что не исключу плохой контакт датчика температуры ОЖ в разъеме (как
описано выше). У меня это тоже образовалось вполне самопроизвольно при том, что машина ездила, а не стояла. Хотя
как раз, видимо, из-за него и плавали обороты... Т.е. сейчас (после шевелений) контакт очень даже нормальный. Еще
не плохо бы проверить контакт от катушки до мозга.

После такого комплекса работ сложно что-то умное сказать. Вроде всё сделано и даже то, что многие не делали. Тут часто всплывает тема бешеного расхода, ничем не лечащаяся и никак не объяснимая. Вроде всё нормально, всё исправно, а жрёт как Зил-130. Лично я, логичного объяснения этому не нахожу. Судя по всему, возможность поменять ECU имеется? В таком случае, я бы поменял. С жором бензина долгое время борется Павлик SPOT и безуспешно. Проанализируй и сравни свой комплекс работ, с тем, который делал Паша. Меня эта участь миновала. За прошедшие три дня намотал 2700 км, при этом после каждой заправки вычислял расход. Ошибка 17 как была, так и есть. При том, что я езжу на газе и обмануть на заправке меня невозможно, т.к. всегда заправляю баллон до полного заполнения и автоматического отключения колонки, расход по трассе на средней скорости 110-120 получаю 7.8-8.2 литров газа, в зависимости от дорожной обстановки.
Почистить контакты, как советует Саша, конечно можно, хуже от этого не будет. Тем более в наше время проблема упрощается наличием в продаже очистителей контактов, съедающих окисления.
Раз ремонт состоял в замене радиатора и после этого начались проблемы, то в этом направлении и нужно копать. А именно, гонять воздушные пробки.
В плохо заводящемся моторе после длительной стоянки основным виновником является клапан обратки (он же регулятор давления топлива). Есть полная уверенность, что установлен исправный клапан? Как его проверить отлично расписал Юра Megavolt в теме 626 GD. При его неисправности как раз и появляются все указанные симптомы. Машина тупит, не разгоняется, плохо заводится и дёргается при резком ускорении.
Если имеется катализатор, то глянуть на его состояние. Возможно забит или оплавлен и поэтому машина плохо разгоняется и имеет тряску на ХХ. Мотор просто давится. И это тоже оказывает влияние на расход.
Также на расход сильное влияние оказывают (!!!) задние барабанные тормоза. На прошлой неделе во время поездки в Крым, из-за постоянного подтормаживания задних барабанов, от перегрева взорвалось колесо. Расход при этом был больше 9-ти литров, что я расценивал, как плохое качество газа. Устранив по возвращению эту неисправность и добившись того, чтобы задние колёса свободно вращались, не притираясь к колодкам, через день погнал машину за 1900 км, следя за расходом. Барабаны перегреваться перестали и расход резко упал до 7.5-7.8 литров. Это, конечно, не основная причина повышенного расхода у многих форумчан, а одна из возможных его составляющих.

Жор появился после ремонта! До ремонта было 9 город; 6,8 по трассе при 90-140км, а при 60 по трассе 7литров.

Нет ошибки еще не считывал! Не сочтите меня плохо образованным, но что то я не могу разобраться со считыванием!
Объясните еще раз если не трудно!

УОЗ вроде правильный выставлял не сам, а знакомый инжекторщик!

1991 по паспорту, а так 31.10.1990 VIN: JMZGD12D201600869

Сейчас собираюсь опять приборку скинуть и все перепроверить. Ничего лишнего не осталось!
Датчик ОЖ уже рез 20 вытаскивал и вставлял, измерял сопротивление! Корозии и зелени на контактах НЕТ!
Какой контакт проверить от катушки до мозга?

Анализировал уже что сделал Павлик SPOT он сделал много но как видно толку особого нет! Я проверял те узлы которые и он проверил! ВСЕ нормально!
Воздушные пробки удалял! НЕ помогло! Я думаю может когда тосол капал с печки может он в комп попал?
Уверенности что клапан исправен уверенности нет! Проверить его смогу только на следующей недели т.к монометр у меня есть а вод тройник под него токарь обещал сделать.
Катализатор есть НО его я не проверял! А как?
Задние тормоза у меня дисковые! Я их в июне полностью делал менял: диски, колодки, установил набор новых манжетов, направляющие смазал не невтесодержащей смазкой, высокотемпературной!
При разгоне машины до 80км она на нетралке катится около 1км может чуть чуть больше!

Пойду приборку сниму, может что найду!

mazdainfo.php?fl=3&sl=7&qid=425

Минусовой контакт катушки.

Снять с машины,и посмотреть на солнышко через него ,если соты чистые не оплавленные ставишь на место,если забитые или оплавленные соты,тогда есть несколько вариантов замены.

Вот так выглядит не забитый и не оплавленный катализатор, но в любом случае уже не рабочий. Практического смысла в его присутствии на машине уже нет. Можно смело пробить его насквозь или заменить на обычный резонатор (если корпус проржавел)

Между нашими машинами (моей и вашей) выпустили всего 156 шт. Моя от 30.10.90, а вин заканчивается на 601026.
Странно только, почему моя имеет более раннюю дату рождения...

Дополнение: что-то я с датой маху дал... моя тоже от 31.10.90. В один день родились! Значит моя на несколько часов моложе

Прямо на месте,в небольшую емкость(можно обрезать пласт.бутылку 0,33-0,5л)наливал уксус и окунал разъем.
Но,как выше писал Виталий,существует спец. химия для этих целей,а я так старым народным способом решил эту проблему.

А я вот что-то ни про этот народный способ не слышал, ни про спец. химию.
В магазинах спрашивал много раз про такие средства - все только руками разводят и предлагают "осушитель проводки".
Да и знакомые автомобилисты что-то не в курсе...

Брось старую,потемневшую медную монетку(например советский пятак),или старую медную(латунную)шайбу в стакан с уксусом,и через время увидишь эффект.
Тоже самое происходит и с медными и латунными разъемами в автомобиле.