Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 05 апр 2011 23:15

спасибо. Скоро должны клапана привести. Буду собирать. Надеюсь до пасхи успеть.

Mayor, ну ты же должен понимать, что если обнаружена первая критическая ошибка, то остальные ошибки
могут и не проверяться. Это не уход 17-й. Это так мозг устроен. Так его японопрограммисты запрограммировали.

Неизменное - не значит = 0,5 В. Это значит НЕ МЕНЯЕТСЯ. А точнее, как уже обсуждали, может и меняться,
но не переходить некий порог. У Юры оно 0,9, у других 0,1 и что? Ты уверен, что неисправный ТPS ведет к богатой
смеси? По твоим же собственным словам (выше) смесь должна получиться бедная.

Это и многое из того, что было ниже, абсолютно справедливо для систем без лямбды.
Твоя ссылка: http://auto.schoollremonta.ru/41-ustroj ... r-tps.html
Читаем:
"Остальные относительно стационарные положения
дроссельной заслонки между режимом "поддержки холостого хода" и "полной
нагрузки", называются режимом "частичной нагрузки" двигателя. В этом
режиме блок управления двигателем поддерживает оптимальное соотношение
топливно-воздушной смеси близкой к 1:14,7, за счет использования сигнала
обратной связи от кислородных датчиков."

Т.е. главные функции TPS - определить режимы "поддержки холостого хода" и "полной нагрузки". А между ними
за состав смеси отвечает лямбда. Вобще то мне казалось, что и на ХХ лямбда должна работать, но сейчас речь
не об этом.

Так что

Для этой цели существуют TPS c двумя концевиками закрытого и полностью открытого положения дросселя, о чём написано в тех статьях. У нас другой тип датчика и другой алгоритм работы. Логика мне не отказывает (пока)

Не хочу и не буду спорить. Просто перечитай эту статью. Особенно про режим "полной нагрузки". А когда перечитаешь,
ответь сам себе на вопрос "при чем здесь концевики?".

Добавлю в копилку насчет влияния ДПЗД на ошибку.
Я щас опять подключил лямбду и диод chek в салоне. Так вот, в то время как он иногда при движении загорается (при ровном движении, или накатом, т. е. когда ДПЗД останавливается в каком-либо положении) стоит чуть шевельнуть педальку, и он тухнет. При этом двиг даже не успевает среагировать. Думаю и до лямбды еще не успевает дойти изменение состава выхлопа.
Так что в напрвлении ДПДЗ тоже, думаю, надо копать.

Вчера решил купить новые свечи. В магазе подобрали W20EPR-U (Denso)? сказали что именно на мой двиг. Но у них зазор 0,8, а здесь 1,1:

Стал проверять и нигде не нашел подтверждения, что надо 1,1.
В existe все 0,8: http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=AF300011
На сайте NGK тоже: http://www.ngk.de/ru/poiskovik-produkci ... R6ES/9464/
Где правда?

Помоему у меня тоже наоборот, если не ошибаюсь. Надо еще раз проверить.

Уточняю,что бы не было путаницы.
Когда я писал о верхней и нижней трубках,я имел ввиду именно трубки вакуум-корректора трамблера,смотрим картинку ниже.На прогретом двигателе трубки снимал по очереди,и прикладывая палец к торцу трубки,проверял на наличие вакуума.Сначала проверял на ХХ,потом на оборотах.

На двигателе FE 8V зазор свечей 0,8.

Я тебя сразу прекрасно понял. Подтверждаю своё вышенаписанное.

У меня тоже стоят 0,8 (NGK). Когда брал машину, стоял 1,1 (старый хозяин поставил), что привело к капризам запуска
в сырую погоде - заводилась с пятого раза. Замена на 0,8 моментально решила проблему.

Стоят ещё пока с 1,1. Зимой в -30 заводился норм. и в дождь тоже. Мож потому что у меня коммутатор выносной (кажись от волги) - до меня мутили.

Давненько не отписывался. Сейчас будет много букф..
Вообщим спалил я ЭБУ, по собственно глупости и безолаберности.
Оставил в гараже машину и забыл выключить плафон освещения в салоне. Прихожу на следующий день аккум севший, а в гараже как назло света нет (кооператив в очередной раз ругается с энергоцентром) ну фигли делать,решил завести по "жигулевски", тем более раз 5 так делал, и все было нормально. Взял аккум у соседа, поставил на свою масю, завел... и только откинул клему, что бы поставить свой аккум. так сразу как взбесилась, затроила, дворники заработали... ппц сразу же подумал. комп наверно спалил...заглушил, завожу, и точно ппц... стартер крутит а двигатель не заводится.
Недели через две в гаражах наконец-то дали электирчество, пошел разбираться... Искра есть, бензанасос работает... Полез под панель, снял ЭБУ, разобрал... визуально сразу же заметил одну сгоревшую дорожку... Отнес на работу, благо у нас в отделе работают первоклассные электронщики. Там прозвонили, вообщим сгорело две дорожки, два диода и стабилитрон. Они и взяли на себя основной удар, погибнув смертью храбрых.
Ну поменять диоды и востановить дорожки проблем нет, а вот со стабилитроном пришлось помучаться, как назло в нашем городе нет таких мощных стабилитронов не то что оргиналов а даже советских аналогов. А на разборках продают только готовые блоки, на 626 GD их много, но 626 2.2 автомат редкость. А ради одного стабилтрона покупать блок не хотелось.
Помучившись с поиском, через пару недель, зашел я на одну разборку и без особой надежды спросил про разбитый, поломаный или сгоревший комп... И о чудо! мужик достает мне блок от тойоты весь в копоти, со сгоревшей машины.. разбираю внутри отностительно все в номрме, только некторые диоты и конденсаторы закопченые... еду на работу за мультиметром , проверяю сатбилитрон. Рабочий! Выпаиваю, еду на работу, ставим стабилитрон на место... Все, теперь главное что бы все заработало. В гараже, поставив ЭБУ на место, подсоединив все провода завожу машину... Двигатель заработал!
Но тут же замечаю что лампочки на приборке горят слишком ярко, замерив напряжение на аккумуляторе вижу 18.5 В. Сразу ясно что в генераторе сгорело реле регулятора . На следующий день купил реле регулятора и заменили его.
Теперь тьфу-тьфу-тьфу все нормально, машинка ездит.

Из всей этой истории сделал 2 вывода:
1. Нефег на работающей машине менять аккумуляторы. Пять раз повезет, на шестой сгорит.
2. Все-таки иногда можно отделаться относительно легким испугом и вполне сделать ЭБУ своими силами. Если повезет.

Megavolt-2006
В схеме вакумных соединений на FE, которую ты приводил, что делает клапан №9 ? Подает разряжение к чему-то после прогрева?

dima-rss
Дима ,а у тебя на верхней трубке корректора,что без замедлителя вакуум постоянно? Или когда заслонка открывается и обороты где то 1200? ............. По поводу вопросов в личке ,как проверю отпишусь. Да и вот в диагнозстическом разьеме для проверки чувствительности лямбда ,на хх диод горит. При увеличении оборотов быстро начинает моргать. И чем больше обороты тем быстрее моргает. А как должно быть? И каковы признаки неисправности?

Юра, я проверил вакуум, как ты просил. В обоих трубках он присутствует. В той, что без дросселя, на ХХ разрежение сильное, во второй увеличивается при открытии дросселя. При перегазовках ощущается изменение степени разрежения.
При снятии трубки без зелёного дросселя, обороты (на прогретом двигателе) падают. При этом пропадает какой-то свистяще-шипящий звук, исходящий непонятно откуда из пучка трубок.
При снятии трубки с дросселем, обороты увеличиваются.
Проделывал и другие манипуляции с трубками. Чтобы было всё понятно, снял это на видео. За одно лямбду и TPS проверил. Вечером выложу кино на ютуб.

Всё с точностью как и у меня. Хотя моторы разные. Подсос разряжения из щелей дросселя у тебя можно исключить на 100 процентов. Тогда два питання: 1. У кого то перепутаны трубки? 2. Или всё же отличие в работе? .......Виталя у вас с Юрой ведь моторы одинаковы? На втором авто ( наконец то его завел,были проблемы) точно так работает как описал Виталий. Форумчане поддержите истину проверте у кого как работает. Ведь дело двух минут.

Вот видео проверки: http://www.youtube.com/watch?v=Sj6PSNHBiek

Кто то, когда то писал,что залил в бак 30 л. А датчик в приборке показал больше половины. Так вот: сегодня на другом авто установил вставки под задние стойки 280 мм. В баке было пусто так как его снимали. Залил 30л и вот оно чё Михалычь датчик показал литров 36 - 38. Перед снятием бака слил с него 30л. И датчик показывал пол бака. Почему так не знаю. Ведь по идеи должен показывать в меньшую сторону.

Люди добрые! Сами мы не местные... (с)
Вчера на форуме видел фото салона GD с переделкой торпеды (установлены 3 доп. прибора справа от приборки и один слева) и обтянуто кожей...Не могу найти в какой теме это было.
Если не сложно, киньте ссылочку на эти фото (можно в ЛС, чтоб не засорять тему)

Сорри за офф

Чёт я тут такого не встречал.

Пардоньте...протупил-с
Это я вчера не новые сообщения читал, а археологией занимался...

Лямбда работает точно как у меня-неправильно,показывая на ХХ богатую смесь а на оборотах бедную,должно быть все наоборот.
Судя по звуку мотора ХХ у тебя завышены,где то около 1000об.
По поводу вакуумных трубок,спасибо за труд ,почитал твой пост и пошел ломать машину.
В 25-тый раз проверил правильность подключения трубок-все правильно.
Снял трубки с ДЗ и продул сжатым воздухом каналы,продуваются легко-чистые,трубки тоже продул-чистые.
Винт регулировки положения ДЗ,залит каким то клеем похожим на эпоксидку.
Нашел в мануале схему проверки вакуума в ДЗ.
Трубка подающая вакуум на позднее зажигание подключается к каналу F.
На опережение зажигания работают сразу два канала B и G,они соединяются между собой через тройник,от которого трубка идет на опережение зажигания в вакуум регулятор трамблера.



Начал экспериментировать с трубками,и обнаружил следующее:если отключить и заглушить трубку идущую к каналу В,то вакуум на верхней трубке вакуум корректора трамблера(опережение зажигания) появляется на ХХ,но стоит трубку подключить на место вакуум пропадает.
Такое ощущение что не правильно отрегулирована ДЗ,но винт похоже не трогали до меня...




Этот звук на ХХ и у меня присутствует в том же месте,снимал и проверял все трубки и стыки,но так и не нашел источник,думаю это не подсос воздуха,иначе мне вакуумный манометр не показал бы вчера такого разряжения.

Это я писал. Так вот сейчас проехал порядка 100 км (езжу мало пока что), стрелка почти на первой полоске т.е. 10-12л Или у меня стока жрет или врет прибор. Прибор пока проверять не буду, получу зарплату - залью полный бак и буду методом долива проверять расход.

а че тебя удивляет? для 2 л. нормально жрет,это ж не матиз