Центральный замок, цука :) | мазда (mazda) форум | 05 окт 2010 21:57

добрый день всем
Столкнулся с такой проблемой: центральный замок не могет опустить все "лапки" на дверях и закрыть багажник.
Сигналкой - очень проблематично, бывает раз только на 8ой осиливает. Бывает что и сразу закрывает.
Часто запираю ручками (на кузове нажимаю "пимпу" и закрываю "лапку" на водительской двери) но и то - в последнее время также сложно.

Проблемы вылезла ещё той зимой, ну думаю, пришлось тогда мыть машину, вода попала куданить и теперь там айсберг мешает. Весной все прошло вроде бы... Но с месяц назад опять началось.

Заметил ещё такую фигню: на заведенной машине - всё окей. а заглушенная - глючит.
вот так.
что это могет быть?

если закрывать из салона водительскую то все закрываются, судя по симптомам посмотреть надо разъемы двери.

а механизм вообще легко двигается? сдается мне, что просто водительский замок подзакис... или механизм.
на заведенном двигателе прибавка в 2В решает вопрос с усилием.

Механизмы вроде нормальные, лчичнки правда закисли наглухо
ЦЗ управляется некой релюшкой, я прально понимаю?

А может ли такая фигня быть изза низкого заряда аккума, например?
Или какой контакт подзакис? И где вапще эта релюшка?

stm
Да вроде легко.... По крайней мере, я разницы не замечал. Что без глюков, что с глюками.

Копать надо от замков до релюшки в блоке цз,прям по всем разъёмам,скоре всего в них плохой контакт,может быть интересно,как у меня,все разъёмы по чуть-чуть в итоге потеря в цепи около 4В.

была у меня такая проблема- перегорал часто предохранитель ЦЗ, потом перестал работать замок на водительской двери, потом перестал работать динамик в правой двери. как итог - Перетерлась коса в двери именно перетерлась, некоторые провода начали гнить, проблема решилась заменой проводов внутри двери.

Думаю проблема в аккумуляторе. При заведенной машине работает генератор и напряжения хватает для уверенного срабатывания замков, а при разряженном аккумуляторе -нехватает. Маловероятно что одновременно на 4-х дверях и багажнике "закисли" механизмы
Напряжение на заведенной и не заведенной машине мерил?

Сэнькую вэри матч за советы буду мучатся на выходных

flintus2
Вот у меня тоже мысля насчет аккума...
Просто тестером клемы посмотреть?

примерно с месяц назад по утрам стало достаточно влажно и холодно

Подключи вольтмер к аккумулятору (в идеале стрелочный) и "пощелкай" центральным замком. Будет сразу видно "проседает" напряжение или нет, и насколько

Реле ЦЗ возле ноги пассажира с правой стороны под пласт. крышкой.У тебя наверное в аккумуляторе одна банка замкнута.Выдает всего 10 влт.viewtopic.php?f=1&t=30221#

проблема может быть в сигналке; интересно, кто и как ее устанавливал и как подключен к ней ЦЗ; если в разрыв питающих проводов (ТАЗовский вариант), то проблема как раз в скрутках, плохой контакт, а если подключение к управляющим проводам (более тонкие), то проблем быть не должно

Сёдня замерил напрягу.
на заведенной - 14 с копейками
на заглушенной - от 12 до 13 где-то

сигналку подключал толковый дядька - всю жизнь только электрикой и занимается.
когда время будет попробую разобрать и смазюкать механизмы и почистить контакты.

ну и батарейку поменяю, все же таки пора я думаю

Jarylkasyn
во, пасиба про местонахождение релюшки

буду дальше вести слежку

спешу поделится очередной новостью!

Сегодня был замечательный, солнечный и теплый день! Поэтому помчал я на любимый пятачок, где все коверкают свои машины
Снял со всех дверей обшивку и основательно залил все замки вд-шкой. и, о чудо - нечего это не изменило зато небольшая подготовка к зиме
взял тестер и начал мерить... импульс тока на закрытие замков - не идет, открытие замков - все проскакивает.
напряжение импульсов тоже разные. например, на пассажирской справа - 11-10 вольт. заднее левое пассажирское - 13-12 вольт.

походу мои наблюдения, что на заведенной машине ЦЗ лучше закрывается - самообман.

quibeek, по всей видимости это потери в эл. цепи, о чем писал vliv, так что смотри-тряси все провода и разъёмы, иной раз достаточно разъединить и обратно соединить, чтобы восстановился нормальный контакт.
М-м-м, на заведенной напряжение выше... - куда-то два вольта пропало...
Ващьпе же это врожденная болезнь "Волг"

Но вот смотри: вонзил я иглы тестера в фишку ЦЗ и давай зырить... закрываются +12 вольт, открываются -12 вольт. тоесть на дверях хоть и есть разница в вольтаже, но напряжение импульса прямого и обратного постоянно. только полярность меняется.
может про полярность я и чушь говорю, но я так думаю

по наблюдениям: хватает и 6-7 вольт чтоб замки сработали

Про полярность не чушь, всё так и есть, а вот электричество явно где-то теряется. Симптомы больно характерные:
1 На заведенной машине работает лучше (напряжение выше)
2 Если запирать водительскую дверь вручную остальные запираются, сигналкой не всегда (водительская дверь запирается мануально и электричества на неё уходит меньше, каковое таковое идёт в остальные двери)

Вытащеный из актуатора моторчик крутился от 3-х вольт (эстэствэнно без нагрузки)

Промывал замок ВДшкой изнутри? Со снятием обшивки?
Если снимешь замок и промоешь/смажешь - стопудово наладится. Немного геморно, а что делать? Где металл трется - ВДшкой или моторным маслом смазываю. Пластик, поводки - силиконом.
Да еще микрик на замке (на моей) можно подогнуть, разок пришлось. Как раз такие-же симптомы были.
А еще в некоторых сочленениях была выработка - ппц. Эллипс больше диаметра. Пришлось шайбы приваривать. Хода ручки не хватало, чтобы дверь открыть...
Годы, годы .

Спасибо всем за советы.
Оказалось - подгоревшее реле. Поменял - и радуюсь

здарова мужики бля у меня че та вчеращнего не работает центр замок предохранитель смотрел он целый,вот незнаю от чего??подскажите

mazda 626 glx 1988

Темку вверх. Почитал, но кажется не мои симптомы. Проблема такая: Водительская дверь не закрывается с сигналки. ключом - на раз два, изнутри лапкой тоже легко, а вот с сигналки беда. Куда копать?

вскрывай обшивку и смотри разъём

еще нубский вопрос: там управление идет соленоидом?

ага