Ремень ГРМ | мазда (mazda) форум | 25 янв 2008 19:11

Сегодня целый день ждал пока позвонят с сервиса (меняли гидронатяжитель,ролики,ремень)! И вот,дождался,по звонили мол забирай! Приехал радостный ,стоит моя маздочка,шелестит моторчиком....Я проверить решил, дросель рукой нажал до,примерно, 2 тыс. оборотов и со звуком скрипящего ролика мотор ЗАГЛОХ!!! ..... Прробовали завести пару раз-впустую...Мастер говорит ремень перескочил! Ужас,я в панике! Кто скажет какие последствия могут быть и почему так произашло???

м-да отец...посочувствуешь такому несчастью...

V-PoweR,
скорее всего ничего страшного не произошло - насколько я знаю, клапана не встречаются на них... Т.е просто надо будет по-новой выставить метки\ремень и понять почему он вдруг перескочил, т.е скорее всего пристально поглядеть на натяжитель и его усилие.

Если насчет встречи не прав - поправьте!

Последствия- разбитая рожа сервисмена и возмещение морального ущерба клиенту.

По поводу клапанов- помоему как раз на КЛ они еще как встречаются. надо по форуму пошукать

ты в этом точно уверен?

V-PoweR
а вообще это проблема только сервиса, который тебе производил данный вид работ. Т.е по всем законам они не правы и, если что случилось, обязаны исправить ситуацию за своё бабло дабы ты уехал на исправной машине.

Накосячили - исправляйте!

RespecterX9,

Повсюду сталкиваюсь с тем, что данное правило действует только при использовании оригинальных запчастей

В моторах КL, клапана при обрыве и неправильной установке ремьня не гнутся, а вот процедура замены ремня должна сопровождатся заменой двух паразитных и одного натяжного ролика, кроме того обязательно необходимо проверить гидронатяжитель, и при малейшем подозрении он так же подлежит замене. В итоге получается далеко не бюджетная операция, в особенности если заменяется гидронатяжитель - он только в оригинале присутствует и стоит от 90 до 120 у.е в зависимости от срочности и поставщика. Ролики если НТН то 2Х18-25, ролик натяжителя 20-30у.е, но его как раз лучше брать в оригинале, а это 70 - 90 у.е

DK, Респектер прав абсолютно! Ни на KF, ни на KL, K8, KJ клапана не ГНЕТ при обрыве, либо перескоке ремня ГРМ. ТО же самое и для японских версий этих моторов -ZE верно. В "большой" конфе это не раз обсуждалось в теч. последних лет четырех.

alfal, насчет стоимости замены ГРМ и сопутствующих я тут уже писал ранее:

http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=19547

* Поясню: KJ02-15-980В 1 шт. (Не заказано!); KJ02-15-980С - 1 шт. (Не заказано!)
т.к. для них были куплены подшипники и заменены в них. Сами эти детали не стал менять.

Спасибо большое за сочувствие и прояснения насчет клапанов( это,хотя бы , радует). Выяснили причину-оказывается натяжитель, хоть и новый брал за 120 еур., не выдержал!!! Съездил поменял на другой,такой же,может брак был,завтра узнаю (если так-же будет-с ума сойду ) .В другом месте предложили оригинал за 250 еур. но ждать надо около 2 недель , И ВСЕ больше НИ В ОДНОМ МЕСТЕ такой детали НЕТ! УЖАС

Брать необходимо только оригинал

alfal, почти все. Подшипники, например, можно ставить неоригинал проверенный. То же касается, например, ступиц в сбооре. ШРУСов.

Ну вот и порядок! Моя машинка снова в строю!!! Поменяный гидронатяжитель оказался впорядке. Только вот с check engine загадка... Незадолго перед сервисом у меня загорелся индикатор CHECK engine, после установки ремня в сервисе сказали,что с лямбдами все ок (я думал это из-за них),но предидущий ремень был смещен на несколько зубцов,типа поэтому и горела сигнальная лампа....Ну я не спорил т.к. получив машинку check engine действительно погас (после ремонта скинули ошибки) НО спустя 20 мин. езды он снова загорелся!! Может кто подскажет чего это он не сразу загорелся,а по истечению какого-то времени? Сегодня попробую самодиагностику ,по кодам посмотреть.

Он загорелся тогда, когда мозг увидел ошибку. А сразу это произошло или нет это уже вторично. Смотри какая ошибка - там видно будет что и как.

V-power !
объясняю: Натяжитель усроен таким образом,что натятивает ремень (разжимается) только при прогреве двигателя. Т.е. После замены, заводим двигатель и ПРОГРЕВАЕМ его до рабочей температуры на холостых оборотах. Потом можно глушить. ННо он по-любому должен либо остыть полностью .После этого газуй как хочешь, либо поработать полностью прогретым с минт хотя бы 30.
Ну так уж устроен этот натяжитель. (кстати проверял - натяжение ремня возрастает офигенно.)
Так что моторист твой мягко говоря, оказался некомпетентным. Нефиг лезть куда не знаешь. И еще предположим ты нашел натяжитель (новый) за 250 баксов. Ну купил ну поменяли. не прогрели опять слетел....
И запасной натяжитель можно на стенку повесить в позолоченной рамке.
По башке этому "мастеру" впердоль этим натяжителем.........

ikar, вот мне просто интересно - ты откуда такие сведенья почерпнул?
насчет натяжителя и его работы я имею ввиду

Всем привет. Вчера попытался прочитать ошибки с помощью самодиагностики,но не фига не получается...Не мигает индикатор и все! По разному пробовал и никак! Может в миллении по другому как-то? Замыкал,как положенно TEN+GND...Контролкой по тыркал-ток идет,а диагностироваться не хочет....Задолбала эта лампочка,глаза мозолит,хочу чтоб все впоряде было. Может кто подскажет?RespecterX9, что ты на это скажещь,есть предположения?

V-PoweR,
я не понял, ты смотрел по салонной лампе Check Engine или подсоединял прям к разъему отдельную лампочку?

а сам контакт FEN в подкапотном разъеме есть?
Т.е не просто дырка, а именно контакт в ней есть?

зы и, кстати, аккуратнее с обычной лампой накаливания - она нагрузку нерасчетную может дать, лучше диодом это делать.

Я смотрел по CHECK в салоне а разве не поней надо? А КОНТАКТ FEN отсутствует,я хотел еще и по нему попробовать,но увы... Блин так чего же мне придумать...Как прочитать еще можно?

Эттт зря ))))

CE в салоне это не для Мазды Либо по диоду с FENа либо через DLC в салоне по минимальным показателям с помощью ОБД адаптера.
Если Фена нету, то надежда только на подрулевой ОБД зазъем.
Поищи поиском - неоднократно это во всех ветках обсуждалось и мной в том числе.

"ikar, вот мне просто интересно - ты откуда такие сведенья почерпнул?
насчет натяжителя и его работы я имею ввиду"

А я когда себе ремень с роликами менял при сборке чеку из натяжителя вытащил, а он медленно так вышел и ни фига ремень почти не натянул. Забив тревогу судорожно схватился за телефон и начал обзванивать сночала в магазин, там типа плечами пожали-заключение сервиса потребовали. А потом моторист знакомый сказал мол не ссы а сделай так-то и так-то опосля проверь. Такой там наполнитель. Потом мы с ним проверяли мой старый натяжитель-бросили в кипяток- он выпрыгнул на полную катушку.
На том и порешили...

ну где то ты прав, но не совсем
Все дело в том, что при вынимании чеки шток возвращается только под действием пружины. Потом необходимо пару раз провернуть коленвал для того чтобы максимально выбрался ход ремня, ну и заодно проверить правильность его установки.
А вот дальше уже нужно заводить. Как только заведется так повысится давление в масляной системе и оно начнет давить на плунжер в натяжителе, т.е шток вылезет на необходимое для натяжения ремня расстояние.
ВОт и все, температура и прогрев тут совсем и не при чем ))))

При чем тут давление в масляной системе?
Зависимость от темературы - есть, проверено.
У меня с виду совершенно живой натяжитель был заменен на новый, т.к. на холодную ремень не натягивался, аж цеплялся за щиток пластиковый,от чего звук был противношаркающий:). Как прогрелся двиг - все, натяжка нормальная, звук пропадал. Меня звук этот добил, поменял натяжитель - все ок до сих пор:)

Вoris_MX, я ща вообще то говорил про стандартный ГИДРО-натяжитель, т.е тот, который работает от давления масла в двигателе.

На наших движках стоит просто АВТО-натяжитель, по принципу работы как амортизатор, но только маленький
Так вот от температуры его поведение по-идее зависеть никак не должно. Если бы он не держал натяг в холодном состоянии (а представьте при -20?), то у всех поголовно при заведение машины после ночи проворачивало бы ремень. Однако такого не наблюдается!
А если при установке ремня он его всеже не натягивает, то в помойку надо незадумываясь такой натяжитель выкидывать.

Однако все же допускаю, что при нагреве залитое в него масло становится более текучим - отсюда и более дальнее выстреливание штока.

Думаю что в этом конструктиве нет никакой пружины-давит очень сильно но медленно, в разрезе нет инфы.

Нет там связи с масляной системой это абсолютно автономная деталь
При охлаждении шток не уходит.
Я взводил старый (в запасе остался) уходит очень медленно и тяжело тисками