Катализатор | мазда (mazda) форум | 30 сен 2007 22:15

Дело не в дозаторе. А в иногда зажигающейсе ошибке двигателя.

ikar, ты я так понимаю менял катализаторы на универсальные, поэтому вопрос

у меня на милке начала регулярно загораться ошибка P0421 - Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
т.е. я так понимаю эффективность работы 1ого катализатора ниже необмодимого значения, попросту говоря подыхает он. Так?
мануал говорит, что проблема может быть в лямде, что после катализатора. Посмотрел я на напряжения лямд всех 4. Вроде все работают и прыгают показания до 1В. И мне кажется, что лямда рабочая, хотя как определить точно не знаю.
Может кто знает как по напряжениям лямд определить мертва или жива, ясно что если подвисает на одном значении или там выше 1В показывает то мертва, а если с виду норма??
далее, если подыхает катализатор. Хочу поменять на универсальный. Вопрос: сколько у нас катализаторов на рестайле. По схеме в мануале кажется 3: по одному на каждой голове с двумя зондами, и один уже после них без зондов. Одинаковые ли они?
Если я куплю универсальный на миллению скажем такой http://www.dotcomparts.com/items/mag91004 - там написано,что это
01-02 Mazda Millenia 6 CYL 2.5L Rear Converter, подойдет ли он вместо подыхаемого?? Как его туда вкорячить? Отрезать старый или всавить новый или надо будет менять внутренности только, т.е. вытряхивать старый и вставлять внутрь новый универсальный? Будет ли все работать нормально??

Ребята, схожую тему я уже поднимал. Мое предложение было таковым - в рабочую цепь второго лямбда вставляется микросхема, дающая определенный сигнал. После этого катализатор выбивается. К сожалению, работающий узел уже получил, но руки к его установке еще не прикладывал. Говорят от этого получают только одни преимущества - это:
1) увеличение тяги;
2) избавление мозгов мазды от ненужных ошибок

Sandro.
Подбирал по длине и диаметру. Я на маркировку не обращал внимания.
Так что не подскажу.Опытным путем примерок. замена не идет .Нужно "вкорячивать".
Т.к. на универсальных стенки наружные тонкие.
По-поводу лямбд. Амплитуда конечно имеет значение, однако намного важней скорость изменения (точнее реагирования) сигнала. Их рекомендую поменять.
Третий катализатор -он же как глушитель. Большой и овальный в поперечном сечении.
Он уж никак в коллекторы не пойдет.Ставь от кседаря 2,5.Они есть.
Насчет обманки - ну наверное будет работать,НО
1. Звук выхлопа будет как у ЗИЛа 130-го.
2. Насчет расхода топлива не уверен.
А так-хозяин -барин!!!
Sandro! Научи ошибки считывать с Мили !

ikar,
менять все подряд не хочется, поэтому и думаю как точно определить кто виноват в этой ошибке, мозолит мне глаза епт
А ты смотрел на ссылку в моем предыдущем посте, приблизительно так выглядит тот, что на коллекторах, а то ямы нет и я не залалзил так глубоко под машину, чтобы посмотреть??
Для считывания ошибок у меня сканер есть, научить на словах не могу

Минск, ставить всякие обманки конечно можно и чек гореть не будет и катализаторов тоже не будет, но по этим показаниям с лямд комп опредеяет на сколько двигатель в реальной работе отклоняется от заводских карт и таким образом регулирует смесь,
если поставить обманки, то показания будут всегда идеальны, и комп будет пырскать бенз так, будто двигатель новый без поправок на износ, по идее как минимум на расход это должно сказаться, а может на что еще

Не будет радости от такого мероприятия, окромя повышенного рахода топлива. Блин и не жалко свежую тачку поганить то? Поставь на крайняк турбину и радуйся жизни, увеличением тяги

Я просто купил бортовой комп и при воспланении сей ошибки просто их удаляю

А смотрите какой интересный способ избавления от катализатора и вообще ошибок P0421 и P0431 придумали буржуи

Два переходника, у одного маленькое отверстие - он в коллектор, в него вкручивается такой же, но с рассверленным большим отверстием, а в него уже лямбда.




Насколько я понимаю смысл в том, чтобы уменьшить сечение отверстия подводящего газы к лямбде, в итоге на нее будет попадать меньше, сответственно и содержание кислорода тоже будет меньше.

оригинал вот тут http://www.msprotege.com/forum/showthread.php?t=123634664

Вот ещё ссылка на обманку, где то её оставлял уже вроде. http://volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm

ага, была такая ссылка, помню!
Ну короче вот вам и решение, тому, у кого хана катализатору, а лампа жить не даёт

устал бороться с лямбдами мля
история:
летом загорелась 0421
купил две универсальных лямды - заменил на всякий случай обе после катализаторов
ошибка ушла
осенью загорелась егр ошибка - почистил дросельную заслонку карбклинером, но балда не просушил нормально и когда завел машину пропуски зажигания пошли, поменял свечи, вроде все ок, но выскочила 0431 через пару дней
подумал - видно из-за этой чистки загубил лямду, посмотрел бортовиком напряжение на ней - было постоянное 0,06 В. Явно не работает.
Купил новый лямда зонд универсальный, неделю назад поменял, чек потух сам, но вчера снова загорелся.
Ща вот прочитал ошибки, оказалось 2:
1. Рэндом мисфаер, т.е пропуски зажигания по цилиндрам.
2. 0431 - опять лямда та же. На ней напряжение 0В опять же постоянное.

Вопрос: что за херня происходит? Лямда не проработала и недели..........

ПС. Машина ездит нормально, расход в норме, мнешних признаков никаких, кроме чека мозолящего глаза.
Только не предлагайте положить болт на эти лямды

2Sandro, лямбда зонды вобщем-то не любят паров топлива и быстро от них чахнут. Возможно проблема лямбд в пропусках зажигания. Если они редкие, то в принципе можно и не почувствовать уменьшения мощности, а вот лямдам и катализаторам не поздоровится.





Не верю я в эффективность такого метода. По моему, приведёт это только к "инерционности" показаний датчика кислорода. Дело в том, что он измеряет не количество О2, а разницу концентрации в выхлопе и в атмосфере. Такой переходник не может изменить концентрации, а только сильно замедляет газообмен вокруг чувствительного элемента датчика, отсюда получаем усреднённые показания.


И вообще, кого вы хотите обмунуть? ECU? Не надо, однозначно будет хуже. А если раздражает лампочка CE, залепите её непрозрачным скотчем и катайтесь наздоровье. Не мешайте машине работать!

Не получится лампочку заклеить. Как только записана ошибка, блок управления переходит в защищённы режим (типа как Винда) и работает по усреднённым параметрам, что бы только до сервиса доехать. При этом расход топлива и экология для блока управления (как впрочем и для хозяина авто) теряют всякий смысл. Ездить с подобной проблемой себе дороже, если нет конечно собственной заправки

походу проблема именно в этом. Понятно, что при несгоревшей смеси лямбда будет чувствовать себя ой как плохо. Так же как и катализатор. Сколько она в таком режиме выдержит - хз. Наверное от бензина будет зависеть - если болееменее нормальный, то проще ей будет, если моча - то помрёт быстрее.
Имхо, именно это у тебя и происходит, я б менял заправку прежде всего, и смотрел откуда идут пропуски.

Плюс к этому. Известный факт, что американки ОЧЕНЬ чувствительны к нашему бензу. Регулярно появляются такие траблы. Старожыл Дед на Миллере, в том числе, думаю, может по этому поводу очень даже просветить
Хоть я и не особо верю, что с этим невозможно бороться, но тем не менее.... ))))

какаЯ разница, ты о чём??? способ этот будет действовать засчет того, что датчик будет нюхать не непосредственно проходящие газы, а проходящие через дозированное отверстие, т.е. чувствовать будет он не правду, а её кусочек, который будет преобразовываться в сигнал нужного напряжения.

И вообще. Так скажу. Не нужно клеить ярлыки "кто хочет обмануть ECU, тот дурак"
А так же "не мешайте машине работать!" Если ты попробуешь обосновать свои слова - соглашусь, а так.... по меньшей мере твои слова говорят о том, что твои знания о том, что и как происходит в твоём автомобиле у тебя весьма посредственны. НЛ, если что. Просто, ну не нужно в конфе так категорично выражать свои догадки. Сори.

В данном случае это способ без ущерба, для ВСЕГО в работе двигателя, сэкономить на покупке катализатора. Не более того. И лампа перестанет глаз мозолить.
Экология страдает? - да, страдает! но не более, чем на до сих пор существующих ВАЗов, ЕВРО 1-2 и т.д.
Не говоря о авто, съедающих по литру масла на тыщу км.

При обнаружении ошибки блок управления не просто переходит в аварийный режим, а старается обойтись без нужного датчика с наименьшими потерями. А обман приведёт к неадекватному реагированию на неисправность.

Собственно что происходит в выпускных коллекторах? При прохождении через катализатор CO и CH дожигаются на нём. Для этого необходимо небольшое содержание кислорода в выхлопных газах. Соответственно до катализатора нужно обеспечить какое-то содержание кислорода, а после - свести его к минимуму. Для этого и нужны лямда зонды до и после катализатора.
При небольшой нагрузке на двигатель ECU должен ориентироваться на датчик О2 после катализатора - для обеспечения экологичности двигателя. При максимальной мощности нужно как можно больше обогатить смесь и следовательно ориентироваться надо на датчик О2 до катализотора (кстати показывать они будут примерно одинаковое значение, в то время как в первом случае датчик до каталика покажет большее содержание кислорода).

А если катализатора не будет, а лямда зонды будут показывать "правильное" значение? Так блок управления будет впустую обеднять смесь. Это будет хуже, чем мозг будет "знать", что у него нет катализатора и скорректирует соответсвенным образом свою работу.




Что касательно к фокусу с переходниками. Немного поразмыслив, я придумал, что, поскольку чувствительный элемент лямда зонда покрыт благородными металлами, то он может работать в качестве катализатора, правда в очень малых объёмах. А поскольку переходник сделан так, что газообмен вокруг датчика мал, то и он может полноценно показывать значения "после катализатора". И даже при соответствующем подборе диаметра отверстия и создав неплотность соединения (чтоб повысить газообмен в этой микрокамере) можно добиться относительно эффективной работы. Но во-первых покзания датчика всёравно будут "иннерционными", а во-вторых см. 2 и 3 абзацы сообщения.

Я не хотел клеить ярлыки, а просто хотел сказать, что японцы всё уже давно придумали и расчитали машину "на все случаи жизни."
Простите, если что.

Yogurt,
извини, но мне не хочется продолжать дискуссию на эту тему. Твоё последнее высказывание ставит крест на разговоре. Извини, но ты не прав в корне В плане разговора про регулировании состава смеси на основе показаний лямбд.

Но в тоже время, слова про аварийный режим, наименьшие потери, неадекватное реагирование, конечно более-менее верны, но к счастью, на самом деле не всё так плохо как ты говоришь.... Тем более пока есть люди, которые понимают что, как, почему, и каким образом взаимодействует в системе управления двигателя (в данном случае разговор о впрыске образца конца 80х годов). И что харАктерно, в большинстве своём, эти люди почему-то до сих пор в ехСНГ обитают, у иностранцев всё проще и практически никто не заморачивается Разные у нас с ними мозги, разные, что не говори .... )))

Но если все же ты считаешь, что твоё мнение вЕрно - попробуй, сделай, протести, и сообщи общественности, чтобы не было в дальнейшем ошибок и неправильных мнений\выводов.

а уж что "японцы всё уже давно придумали и расчитали машину "на все случаи жизни."" это вообще в комментариях не нуждается, кмк

RespecterX9, я догадываюсь, что проблема именно в пропусках зажигания.
Смена заправки, не меняет правила, что качество бензина у нас тоже random и как быть не знаю.
До этого то, лямбды жили как минимум месяцы, а тут 4 дня и превед
так никаких лямд не напасешься.
А почему вылетела опять лямда на 2 голове?? Типа так...совпадение? Как то подозрительно. Та, что менял летом на 1 голове в порядке....

Вариант смены заправки принят, буду заправляться на другой, но что делать то с лямбдой, покупать опять новую?? Даже не смотря на чувствительность американских милок с качеству бенза, вылет лямбды за 4 дня уж очень быстр как не крути.....Как убедиться, что это было последствие последней заправки и дело только в бензине?
И вообще, реально ли реанимировать ее как-то?? Потому что, если помрет очередная свежекупленная - сказать, что я буду зол - ничего не сказать

Да уж, чтоб помирала с такой скоростью я еще не слышал, но все способы реанимации - от лукавого, не восстановишь ты её работоспособность ;(

Подсоединяешь ты её точно правильно, провода не путаешь?

А почему опять именно на 2й голове могу предположить только то, что именно на этой голове проблемы с пропусками, соответственно несгоревший бензин ее и убивает. Конечно, если ты уверен в магазине и качестве самой лямбды

Если бы неправильно подсоединена была, то 4 дня бы не работала, логично?
подсоединил ее, чек горел, но проехав км 15, чек сам благополучно ушел, проездил 4 дня, чек пришел снова с неработающей лямбдой и пропусками зажигания. Я когда в пятницу сбросил чек, то он естественно к концу дня загорелся опять из-за того, что напряжение на лямбде постоянно 0 В. Но ошибки по пропускам зажигания теперь уже нет и не появляется.
Т.е теперь пропусков зажигания нет или их колличество недостаточно, чтобы зафиксить ошибку?? странно это все.
касательно напряжения на лямбде: я так понимаю, если бы проблема была в подключении, например один из проводов неправильно подключен или не подключен, то ошибка лямды была бы, а не 0431.
к слову, в купленной лямбде провода по цветам соответствовали родной фишке полностью.
Гарантировать качество лямбды я конечно не могу, но как это проверить....видимо никак.
Если лямбда работала нормально, а сейчас показыват постоянно 0В, значит проблема не в подключении, я прав?
И что если теперь ошибки по пропускам зажигания не будет, то опять что ли лямбду менять??

Господа, Вы зря копья ломаете - речь вобщем то про два предкатализатора, до и после которых вкручены кислородные датчики, основной то катализатор внизу. Одно скажу, по опыту, если выбить предкатализаторы, расход вырастает (что два датчика, что четыре). Самый крутой случай когда всех катализаторов вообще нет (типа стронгер или тому подобная приблуда). Тогда на расход лучше не жаловаться. В физику процесса и дебаты вдаваться не буду, тут достаточно всего сказано, но обманки с переходниками как то............. . Может для ТАЗа это и годится, но для Х9 это кроиловом попахивает

Sandro, странности у тебя какие то

а чо за лямбду то брал, правильного типа?

Проверь, все-таки подогрев идет на лямбды или как ?
Обычным тестером.А еще лучше ток проверь подогрева. Млжет напряжение подается, а ток не идет-следовательно на прогретом движке чек может потухнуть ,а на околорабочих температурах - будет глючить. Она у тебя в рабочий режим не выходит.
М.Б. масса плохая на трехпроводном ? Там одна земля на корпус подведена.
На 4х проводной обе массы(сигнальная и подогрев) на разъем выведены.
Не могут они так быстро умереть.
Разъемы, реле ,которые подогрев включают.В общем подогрев проверь.
Насколько я знаю, там программой дается время от запуска на разогрев оксиген сенсоров.
А потом уже производится опрос параметров. Поэтому некоторое время после запуска
чек может не гореть.Ну а потом уже ошибка прописалась и маячит.
Хотя, ты говоришь чек пропадал на какое-то время.
Какого производителя зонды поставил ?

лямбда четырехпроводная, разводка по цветам такая же как и на родной.
датчик фирмы....эээ....ford

как будет возможность сниму ее и проверю еще раз подключение и напряжение на проводах.....но блин я ж вижу бортовиком что постоянно выдает 0В...возможно такое если нет контакта на одном из проводов или лямбда при таком раскладе вообще не должна никакого напряжения показывать??