ОТЧЕТ капиталим FP от BJ и ищем в FS-ZE 170 л.с. | мазда (mazda) форум | 25 ноя 2009 00:24

Мне, как и многим, интересно узнать, есть ли в FS-ZE заявленные 170 л.с.
У нашей машины еcть главное - это спортивный блок управления АБИТ, которым мы можем настроить все и поэкспериментировать с VRIS. Поэтому, как только, так сразу я вывешу результаты стендовых испытаний.
Сейчас я могу ориентироваться на собственные ощущения и мне пока слабо верится даже в 160 сил...

Я готов ответить на все вопросы. Равнодлинный коллектор - это полезная модификация, которая добавляет мощность двигателю, особенно на верхах. При модернизации выхлопной системы мы стремимся понизить протидавление в выпускной системе. Самые простые способы - это убрать препятствия, в виде катализатора и глушителей, и увеличить диаметр выхлопной трубы. Равнодлинный коллектор это финальный аккорд при модернизации выхлопной системы, так как правильно сваренный коллектор создает инерционную продувку. Наш коллектор сварен таким образом, что выхлопная труба из 1ого цилиндра соединяется с выхлопной трубой из 4ого (2ая с 3ей), затем уже 2 трубы соединяютя в одну. Наш 4 цилинровый двигатель работает в следующей последовательности 1-3-4-2. Если в нужном месте состыковать 1ую и 4ую трубу, то газы вышедшие из 1ого цилиндра, пройдя соединение с 4ой, будут оставлять за собой разряжение, куда и будут стремится газы из 4ой трубы. Это разряжение появляется из-за паузы, в которой работает 3ий цилиндр. Аналогичная ситуация со 2ой и 3ей трубой. Таким образом, в данной машине мы понизили противодавление и увеличили газодинамику, за счет инерционной продувки.

Дико извиняюсь за долгое ожидания, но работа, которая мне нравиться не могу бросать и останавливать.
И все таки он вертится))))
Время раскрутки оборотов впечатлило меня (секрет и собственная спортивная разработка доработки моторов) РАБОТАЕТ и на МАЗДАХ.
Интригую всех))))
Остались последние штрихи окультурывания подкапотного пространства и прикручивания короткой выхлопной системы 4-2-1 собственного производства на 51 трубе пока до штатного глушителя. Нет времени пока заняться поиском и подбором оголовка.
Далее засяду оформлять отчет с фото.
Как говориться Coming soon

Приглашаю на мощностной стенд http://www.upsolute.ru/index.php?page=stend

[quote="HOOD"]Приглашаю на мощностной стенд http://www.upsolute.ru/index.php?page=stend[/quote]

Спасибо, но после 3000-5000 км пробега не раньше.

[...европейские есть модели FP 1.8 на сколько я встречал двух вариантов(по т.п.)100л.с и 114 при одинаковом железе!!!-разница в настройках "мозгов"-100л.с я так понимаю придушен(дефорсирован) для стран с жёсткими рамками на налоги от мощности..

To Shmel13
Я думаю мозги одинаковые, а вот р/валы разные, особенно впускные.

Поехали)))
Ну а теперь сборка))) Очень долго данный процесс откладывался ввиду отсутствия масло форсунок (прямая речь Exist отстой в моих глазах). Но данную проблему решил так как терпение кончилось. Большое спасибо STM, кто кинул информацию по масло форсункам и кто как их выуживал. Мною был изготовлен съемник на базе отечественных плоскогубцев к ручкам которых были прилажены две трубы длиною по метру. На губках (кончиках) были сделаны дополнительные насечки для лучшего зацепа. Головкой на 16+ удлинитель + вороток на метр, расшатал форсунки, как было рекомендовано. Они сидят на конусе и неплохо запрессованы. Две пришлось очень долго расшатывать, далее новым спец инструментом зажимаю за боковые грани и начинаю тянуть вверх слегка прокручивая, в течение 20-30 минут были извлечены все 4 масленые форсунки без повреждений. Которые тут же переместились на свое новое место жительство. Для более надежной посадки и герметизации на новое место, конус форсунки был обработан зеленым Локтайдом. Ура все встало на новое место, как и должно быть под 90 градусов относительно масленого канала. Прокрутил потом с поршневой нечего не где не цепляет. Так как описано в мануале рассверлить сверлом вкрутить обратный молоток и выбить я не рекомендую, так как далее все пойдет в мусорный ящик. Очень тяжело будет вставить шарик, пружинку, изготовленную новую шайбу и все это расклепать аккуратно, как сделано, было изначально. Данная инструкция дана, когда полностью требуется заменить безвозвратно масленые форсунки.

Итак в подвешенный на лапе, в чистый блок, мы кладем вкладыши коренные в соответствии масленому каналу как на фото и не забываем смазать чистым моторным маслом которое потом будет и в мотор литься. Масло в моторе это как кровь в человеке.
В крышки так же вставляем вкладыши. Не путайте крышки местами, а еще лучше набейте сразу номера на крышках коренных подшипников еще до разбора. Так как я пришел к выводу что буквы и цифры ровным счетом нечего не значат на крышках, и не какой аналогии не поддаются. Во всех моторах по разному. Чем грозит неправильная установка коренных крышек, думаю, догадываются многие. Будьте внимательны, от этого зависит ресурс вашего мотора.

Кладем колен вал и затягиваем моментом как указано в книге

Маховик полегчавший почти на 3 кг и все ответственные детали были посажаны на Loctite и затянуты рекомендованным мануалом моментом.
Так как первая цель была выполнена в FS-ZE 170 л.с. НЕТ и это мифы, легенды и самообман , у меня появилась еще одна цель, что можно улучшить в этом моторе, были проделаны балансировочные работы в МоторТехнологии. Как видно на фото, колен вал, доработанный маховик, шкив и т.д. как в раздельности, так и всей конструкции в сборе включая ШПГ. После установки К.В. крутанув за маховик делал два-три с половиной полных оборота, как и положено .

Как это легко от руки крутиться в сборе, как на кольцевом моторе и без звуков трения метал о метал))) Красота, я наверное минут 40 стоял просто крутил за маховик радуясь тому как Японцы соблюдают все допуски и посадки и пытался услышать хоть какой то посторонний звук.
Все идеально, молодцы Японцы

Собираем переднюю крышку мотора, и устанавливаем на аэробный Локтит поддон ДВС

На фото хорошо видно, клапана с поршнем не встречаются при обрыве ремня. Как говориться спите спокойно но про галстук не забывайте.))) Впускной и выпускной кулачки в максимальном положении, а поршень в ВМТ и все крутиться не касаясь.
Самая важная фотка не лезит потом сожму выложу, сорри.

Но вопрос у меня остается, где взять валы с подъемом хотя бы 9,6 мм на эти моторы? Если кто знает, дайте ссылку. Хотя Я нашел в штатах, но судя по описанию они мало чем отличаются от того что у меня сейчас стоит в ГБЦ. И с трудом дотянут до 160л.с. при 6500об/мин как заявлено, мне слабо вериться. Более реальные цифры до 150 л.с. максимум, что можно добиться, сильно не гробя ресурс ДВС.

Выставляем все метки на р/в и к/в надеваем ремень.
Закрываем клапанную крышку и довешаем навесное оборудование. Далее вставляем в моторный отсек, подключаем, заливаем и заводим. Мотор собирается очень легко с закрытыми глазами.

Все работает. Мотор около 8 часов прошёл холостую обкатку, и пока 27 км пробега. Через 1000 км замена масла и МФ, и вперед накатывать КМ.
Далее хочу на стенд скататься.
Первые ощущения с 3000 до 4000 резво раскручивается мотор.
До 3000 лучше тяга на низах, не надо пидалировать в пол, моментальный отклик, если раньше в вяло текучей пробке мне приходилось первая-вторая первая, сейчас как на дизеле вторая передача и газ отпустил нажал, хватает.
Крутил пока до 5500 максимум на месте, чтобы проверить систему заслонок на впуске, по МКАДу больше 4000 пока не поднимаю тахометр. Время переключения передач во время разгона сократилось. Хотя сильно газ не давлю в пол, пару раз нажимал, Shmel13 знает ощущения на педали газа, когда в пол.
Форсунки, которые от FS-ZE я снял и поставил свои старые FP, причина чересчур много льют бензина, на старых такого нет, разницу увидел сразу. И в частоте работы мотора и исчезнувшей вони бензина из выхлопной.
Буду разбираться позже с форсунками от FS-ZE. Пока так покатаюсь.
Что касаемо блока управления ДВС, пока не вижу смысла менять надежный Японский ЯЩИК на что либо другое. Свои мысли прикрутить Январь ,я откладываю в долгий ящик. Как я говорил ранее мозги ECU, проще не придумаешь, и будут работать, работать и работать на том железе, которое ему подсунут, но до определенного момента. На наших ДВС ввиду отсутствия железа этот момент не светит. Поэтому оставьте дурные мысли при себе и фантазируйте сами с руками.
А если хотите получить прибавку дополнительно под капотом реальных лошадей, готовьте энюшки на дорогих коников, удовольствие не дешевое. Но результат меня порадовал. И если делать капиталку лайт и требовать от мотора чего то похожего я считаю это смешно и Равносильно тому, что взять уже использованный кем то презерватив одеть совершить половой акт, заразиться какой нить болезнью и потом кричать, я же пользовался презервативом. Как так, почему. Давайте будем реалистами, а не онанистами своей фантазии))))
Есть второй мотор, могу собрать по вашему желанию и предложить.
Если нужна помощь готов помочь, за материальную поддержку. Так как кризис и нужны энюшки.
Так же продаю разное, в разделе Запчасти для 323BJ viewtopic.php?f=23&t=26310
ВОПРОСЫ.

[quote="AndreyD"]Форсунки, которые от FS-ZE я снял и поставил свои старые FP, причина чересчур много льют бензина, на старых такого нет, разницу увидел сразу[/quote]
Считалось что они одинаковые!!!
А так -по отчёту-молодец!

Вопрос.А какова технология одевания колец на поршни?

Где бы такого "Андрея" найти )))))
я своему так и не дал ладу до сих пор, ни сил ни времени (ну и руки видимо недостаточно прямые, чего таить...).

отчет классный, ждем остальных результатов :)

[quote="Алексей"][quote="AndreyD"]Форсунки, которые от FS-ZE я снял и поставил свои старые FP, причина чересчур много льют бензина, на старых такого нет, разницу увидел сразу[/quote]
Считалось что они одинаковые!!!
А так -по отчёту-молодец![/quote]

А у тебя есть более подробная информация что они одинаковы и паспортные данные сравнить?
Если не трудно скинь

[b]AndreyD[/b]
Хорошая работа. Про балансировку вала со сцепой и маховиком ЗАЧЕТ, так как это, к сожалению, у нас мало кто понимает.
Про валы. Мы делаем распредвалы с любыми характеристиками. Есть 2 способа:
1) Переточка штатного кулачка. Это самый дешевый и простой способ. Стоит 5000р. вал. Но мы ограничены в базе(например)на V6 нельзя сделать подъем больше 10.6мм и нужно чем-то компенсировать увеличенный зазор. Зазор можно отрегулировать большей шайбой, но я не пробывал, т.к. штатный толкатель с шайбой тяжелый получается и из чужого опыта знаю, что шайбы эти на 9000 оборотах вылетают, и изготовлением жесткого толкателя из гидрика(я всегда делал из гидрика - легкий толкатель и надежный). Хотя есть еще и 3ий способ - это выточить полность цельный или купить, но это дорого...
2) Наплавка и шлифовка кулачка. Это для подъема от 11мм и это дорого...

С блоком управления советую заморочится, так как это самое главное в нестандартной машине с увеличенной мощностью. От него напрямую зависит долговечность железа, какое бы дорогое или дешевое оно не было. На бедной смеси прогарают любые поршня.

Форсунки можно пролить при наличии бензонасоса, секундомера и мерной емкости до 500 мл( на 2 литра атмо больше 300 кубов не ставят форсунки), получить их производительность и посмотреть на факел распыления.

[quote="alex!!!"]Вопрос.А какова технология одевания колец на поршни?[/quote]

Особой технологии как таковой нет, на все поршни одеваются сначала маслосъемное кольцо (в зависимости от конструкции наборное или цельное), вторе компрессионное, и первое компрессионное хромированное.
Сожму фотки выложу. Нет проблем.

[quote="AndreyD"][quote="Алексей"][quote="AndreyD"]Форсунки, которые от FS-ZE я снял и поставил свои старые FP, причина чересчур много льют бензина, на старых такого нет, разницу увидел сразу[/quote]
Считалось что они одинаковые!!!
А так -по отчёту-молодец![/quote]

А у тебя есть более подробная информация что они одинаковы и паспортные данные сравнить?
Если не трудно скинь[/quote]


у меня нет...но на форумах читал что якобы форсы FP-FS одинаковы....

AndreyD
Я смотрю шкив из алюминия, маховик тоже алюминиевый?

Форсунки разные...как по цвету,так и по характеристикам..Езжу на FS-ZE фосунках..ничего не льёт...я полностью впуск с топливной рейкой от FS на FP поставил....о разнице сказать сложно....но судя по тому-что я немного уезжаю от такой же машины,то может толк и есть....сейчас готовлю голову FS -конечно попроще,чем у Андрюхи...но думаю всё же лучше будет,чем сейчас.)))
Производительность FS-ZE форсунок 69-74мл за 15 сек.(14.2-14.8 Ом-сопротивление)
FP-DE форсунок 56-61мл за 15 сек.(12-16 Ом-сопротивление)
Данные из камасутры...

[quote="HOOD"][b]AndreyD[/b]
Хорошая работа. Про балансировку вала со сцепой и маховиком ЗАЧЕТ, так как это, к сожалению, у нас мало кто понимает.
Про валы. Мы делаем распредвалы с любыми характеристиками. Есть 2 способа:
1) Переточка штатного кулачка. Это самый дешевый и простой способ. Стоит 5000р. вал. Но мы ограничены в базе(например)на V6 нельзя сделать подъем больше 10.6мм и нужно чем-то компенсировать увеличенный зазор. Зазор можно отрегулировать большей шайбой, но я не пробывал, т.к. штатный толкатель с шайбой тяжелый получается и из чужого опыта знаю, что шайбы эти на 9000 оборотах вылетают, и изготовлением жесткого толкателя из гидрика(я всегда делал из гидрика - легкий толкатель и надежный). Хотя есть еще и 3ий способ - это выточить полность цельный или купить, но это дорого...
2) Наплавка и шлифовка кулачка. Это для подъема от 11мм и это дорого...

С блоком управления советую заморочится, так как это самое главное в нестандартной машине с увеличенной мощностью. От него напрямую зависит долговечность железа, какое бы дорогое или дешевое оно не было. На бедной смеси прогарают любые поршня.

Форсунки можно пролить при наличии бензонасоса, секундомера и мерной емкости до 500 мл( на 2 литра атмо больше 300 кубов не ставят форсунки), получить их производительность и посмотреть на факел распыления.[/quote]
Имея немаленький опыт все эти игры с переточкой наплавкой и т.п. приводит во время эксплуатации к печальным последствиями и большим капитальным вложения. Самое обидное, когда это разрушение происходит во время гонки, как это частенько было в СССРовские времена на соревнованиях, так как львиная доля валов делалась именно методом наплавки и перешлифовки кулачков на распределительных валах. На сегодняшний день правильным считается метод изготовления из заготовки. А их пока нет.
А отголоски таких разрушений мне и сейчас нет-нет да попадется.
Это не мой подход к делу. У меня работает парень из Мастер мотора ОКБ Динамика, он много может примеров рассказать, они тот же вариант предлагают только все прекрасно понимают, что хорошим это не закончиться сожрет кулачок и вал в помойку, это самый дешевый разворот событий.
Пока в моей МАЗДЕ все стандартное от МАЗДЫ. Вообще не вижу смысла на стандартное железо ставить мозги для СПОРТА. От этого спорта не будет в машине при стандартном железе. Блок управления двигателя нужен для управления и как любят писать компании по тюненгу прибавку от 30 л.с. при препрошивке, только одного блока управления ДВС без увеличения расхода топлива на том же железе, я в это не верю. От куда они беруться, из расхода и задранных углов. Я сам этим тюненгом занимался в прошлом, мне это пока не интересно. Если заморочусь, то Январь прикручу и сам себе настрою с датчиком атмосферного давления, и то, считаю в Москве по сути и не нужен по большому счету. Да будет отклик на педали газа быстрее, но меня сейчас все за глаза устраивает, а делать спорткар из МАЗДЫ для города возможно кроме меня тут наверное не кто не будет, а мне пока и не надо, так как СПОРТКАР у меня есть, стрельнуть. АБИТ вещь хорошая, но дорогая. Зачем платить больше за тоже самое? Смысол? А поршня прогорают не на этой комплектации железа и не при этой степени сжатия атмосферного ДВС.
Форсунки я уже на стенде пролил, только не могу точных паспортных найти пока данных. По БОШу не бьются, а Денсовкий найти не могу каталог.
Так 300 кубиков для Турбы нужны или кардинально нестандартного железа, а на атмо зачем столько лить? Почти В 5 раз расход увеличиться на моем моторе сейчас недогоревшего топлива, да и при не кардинально переделанной выхлопной системе нагретой отстреливать будет и черный дымок проявляться при троганье с места. Сегодня вечером, когда домой ехал, видел жертву такого тюненга. От заправки к заправке.
Сорри, но данное предложение не для меня.

[quote="Вперёдсмотрящий"]AndreyD
Я смотрю шкив из алюминия, маховик тоже алюминиевый?[/quote]

Алюминий шкив на моем моторе не подошел по зазору поставил старый, на фото видно должно быть. Данный шкив корректно работает на трамблерных версиях без датчика к/в, Маховик стандартный, просто я с него срезал лишних почти 3кг металла и отбалансировал как отдельно так и все вместе. баланснарушается когда начинаешь метал гд либо убирать. Но можно и алюминиевым заморочиться, только моя точка зрения не бюджетное пока это в России.