|
Понадобятся:
1. Ремкомплект
2. Разрезной ключ на 10 (для тормозных трубок).
3. Тормозная жидкость (грам 150 должно хватить)
4. Прокладка (я вырезал из картона)
5. Может понадобится вакуумная трубка (как в моём случае), если нужно будет её отсоединять.
6. Шприц или что-то другое - откачать тормозуху из бачка.
7. Банка для ТЖ и шланг (размер такой-же как для прокачки тормозов).
8. Может (как мне) понадобится приспособление для нагнетания давления в бачке с ТЖ.
9. Вода желательна, как и ветош.
10. Съёмник стопорных колец (руки не дошли купить, использовал ножницы правленые надфилем).
Процесс:
1. Шприцом откачивает ТЖ из бачка ниже уровня секции сцепления.
2. Отручиваем то что мешает. У меня пришлось открутить актюатор круиз-контроля (две гайки, разъём, вакуумная трубка) и положить его на впуск, снять с левой стойки распорку, вынуть из пазов адсорбер и сдвинуть его (трубки позволяют не отключать).
Так-же снимаем передний воздуховод (две гайки, хомут) и резиновую гофру (хомут) между ним и воздушным фильтром, они мешают добраться до штуцера рабочего цилиндра.
3. Цепляем шланг на штуцер раб.цилиндра сцепления, вставляем другой конец шланга в банку и отпускаем штуцер. Для штуцера можно использовать накидную головку, после отворачивания одеть шланг. Спускаем ТЖ из контура сцепления, уходит самотёком.
4. Подложив тряпку, отсоединяем шланг от цилиндра. Если тормозная жидкость попала на краску - её лучше смыть водой. Шланг задираем вверх, чтоб не капал.
5. Разрезным ключём откручиваем и отсоединяем металлическую трубку от цилиндра.
6. Самая сложная часть. Ныряем в салон, те у кого сохранилась панель над ногами - снимают её. Гайка в салоне расположена довольно неудобно, но после некоторой практики был составлен следующий конструктор - накидная головка, короткий удлинитель, кардан, длинный удлинитель, трещётка. Ценой некоторой возни с попаданием головки на гайку, это позволит не разбирать панель и/или блоки находящиеся рядом с гайкой. Не потеряйте гайку.
7. Отручиваем гайку под капотом и вынимаем цилиндр, тут возможно придётся сильно и неоднократно дёргать - прокладка прилипает.
8. Разбираем цилиндр, осматриваем внутри на предмет ржавчины и грязи, чистим, промываем (но не водой, появится ржавчина), устанавливаем ремкомплект предварительо промазав все внутрености ТЖ. Порядок сборки - пружина металической пластиной в сторону педали, на неё манжета (пружиной в углубление), прокладка из пластика, поршень угрублением к педали, стопорное кольцо.
9. Вырезаем прокладку (или берём купленную) и используя её ставим цилиндр на место. При установке цилиндра следим что-бы штук педали попал с углубление. Прикручиваем и подсоедняем шланг и трубку, заливаем ТЖ.
10. На этом этапе в обычном случае сцепление прокачивается самотёком, т.е. просто доливаем жидкость до тех пор, пока перестанут идти пузырьки на выходе. И хотя я делал это несколько раз, тут меня ждал подвох, жидкость ни в какую идти не хотела, пришлось из шланга и запасной крышки бачка изготовить приспособление п.8 и нагоняя давление насосом прокачать сцепление.
11. Регулируем свободный ход педали.
12. Затягиваем рабочий цилиндр, собираем воздуховод, ставим на местро круиз с адсорбером, проверяем течи ТЖ и соединения разъёмов.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
_________________
MX-6 GE '92 KL 2.5 V6 МКПП люк, круиз / передние тормоза от Mazda 6 были, CX-7 стали / армированные шланги тормозов
|
Но, хотя бы, несколько фот сделали бы отчет еще интересней 
фотика с собой небыло, а делать надо.
