Клуб Мазда, форум, автоклуб avto Москва http://www.mazda-auto.ru
Клуб Мазда Авто, форум, автофорум www.mazda-auto.ru
Клуб Мазда, форум







    

Резюме из темы Comprex | мазда (mazda) форум | 05 янв 2010 06:06

 Заголовок сообщения: Резюме из темы Comprex | мазда (mazda) форум
05 янв 2010 06:06 
Не в сети
семизвездочный
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 21 июл 2005 01:28
Сообщений: 2518
Откуда: Вена
Баллы репутации: 0
привет всем! давно появилась идея собрать основные моменты из огромной темы Comprex, т.к. найти нужное место там бывает очень сложно. я просто начал читать тему с самого начала, и ключевые моменты собирал в отдельный файл. потом это дело забросил, т.к. времени не хватает. дошел где-то до 29 страницы. если кто захочет - может продолжить. вот результат моей работы.

http://www.tuning-mag.ru/Index/articles ... dex2.shtml
http://www.liquimoly.ru/podbor_masel.ht ... model=7477

Для двигателя RF-CX,Моменты затяжки болтов 1-30nm, 2-90гр.3-90гр.Максимальная длинна болта114,5мм.Болты желательно новые,шлифовка головки обязательна.Обязательно смените кольцо уплотнения на канале подачи масла в головку.
forum/viewtopic.php?p=46900&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p46900

1 лампочка-домик

что это за лампулечка светится в тестовом режиме над стрелкой топлива в виде какой-то мусорной корзины или фильтра какого-то или еще чего-то? :scrambles:
forum/viewtopic.php?p=24198&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p24198

Это датчик наличия воздуха в системе охлаждения ( сам датчик на Радиаторе сверу) -- а проще уровень АНТИФРИЗА.
forum/viewtopic.php?p=24324&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p24324


2 расход

у кого какой расход топлива? У меня в смешанном цикле меньше 7 литров получается, где-то 6,7-6,8. У кого как? (заодно пусть наши бензиновые собратья позавидуют чуть-чуть).
forum/viewtopic.php?p=30516&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p30516

При моём стиле езды у мня и до 8-и литров расход доходит
forum/viewtopic.php?p=30519&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p30519

Года 3 назад замерял,правда тока в городе.Вышло где то 7,8 л на сотню
forum/viewtopic.php?p=30791&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p30791

кстати, сейчас часто приходится в будапешт ездить (300 км от дома до дома). если не топить и ехать 100-120, то расход получается 5,5-6 литров. всё больше доволен своей машиной :)
forum/viewtopic.php?p=120008&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p120008

Бак=950км при 90-100в час.Если ехать тише,то уеду дальше,но это нудновато.
forum/viewtopic.php?p=127568&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p127568

если ехать со средней скоростью 140-150, то расход получается за 9 литров :shock: :shock: :shock: печально
forum/download/file.php?id=3806
forum/viewtopic.php?p=132512&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p132512



3 сопун

Кто-ньть в курсе, что за фиговина такая... Из крышки блока идет шланг (вентиляция картера) и входит в металлический такой "боченок", из которого идут уже два шланга - один просто вниз (и из него поддымливает, об этом уже говорили), а второй еще куда-то... Что это за "боченок"? Может, там клапан какой?
forum/viewtopic.php?p=30825&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p30825

У тебя всё в порядке.Тонкий шланг из бачка идёт в картер,толстый на улицу,т.к. у компрэкса открытая система вентиляции.В самом бачке ничего кроме металлической сеточки,я думаю,нет.Её в принципе видно.Это как бы маслоотделитель.Кстати,когда движок прогревается,у меня тоже начинает оттуда поддымливать.Думаю,что это говорит о качестве масла(у меня Valvoline 10W-40).Не думаю,что это косяк с поршневой,т.к.в мороз -22 заводилась с полтыка да и при смене головы по крайней мере износ стенок цилиндров был еле ощутим.
forum/viewtopic.php?p=30887&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p30887

я тут тоже некоторое время назад решил схитрить и шланг,который шёл на улицу запихнул в воздушный фильтр.Потом пожалел и вернул всё в исходное.Не зря узкоглазые это сделали как оказалось.
forum/viewtopic.php?p=30900&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p30900

Господа, есть вопрос:

если достать масляной щуп при горячем работающем движке, то из отверстия есть ощутимый выхлоп, особенно если двигатель до этого хорошо поработал. Когда затыкаю его обратно, то откуда-то из-под движка-турбины тоже появляется небольшое выхлопное облачко. Да и вообще временами именно под капотом поддымливает движок. На бывших ранее у меня бензинках такого не было.

Это норма для Компрекса или этот выхлоп пахнет серьезной проблемой?
forum/viewtopic.php?p=122025&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p122025

У меня тоже на нагретом поддымливает.У компрекса открытая система вентиляции,поэтому трубка вентиляции картерных газов выведена на улицу.Конечно ничего хорошего в дымлении нет,но если уровня хватает на 8-10 тыщь,то думаю смериться можно.Я так ежжу уже 5 год и не парюсь.Предполагаю маслосъёмным колечкам жопа.Но что бы их заменить.......не,нехочу :!: ;)
forum/viewtopic.php?p=122076&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p122076

Из крышки головки (там,куда масло заливается) выходит шланг.Он идёт в металлический такой как бы бачок.Из этого бачка выходят два шланга: тонкий,который идёт в картер и толстый.Толстый выше,тонкий ниже.Вот этот толстый уходит вниз,на улицу.С него обычно дымок и идёт.Если хочешь посмотреть на дымок,сними шланг с бочка.Не обязательно тянуть толстый снизу
forum/viewtopic.php?p=122187&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p122187

Дым из сопуна - это горит масло. Я сделал капиталку (без замены поршневой и без гильзовки двигателя) - обошлось 330 уе с запчастями. Но немного подымливает (но гораздо!! меньше). Думаю это еще старое масло, кот осталось еще до капиталки. Думаю помыть двигатель и тогда посмотреть. Ща еще обкатаю машинку (тыс. 2000-3000) и замерию компрессию, если будет маленькая - то залью присадку и нах продам. Куплю бензиновую (и без турбины!!!).
forum/viewtopic.php?p=133113&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p133113


У меня еще до капиталки офигенно дымило из сапуна - я думал что это выхлопные газы, но, как оказалось, это горело масло. Компрессия оказалась довольно низкой (хотя машина тянула ништяк). Это компрессия при холодном двигателе.
forum/viewtopic.php?p=133765&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p133765

Я всегда думал-почему узкоглазые вывели газы в атмосферу,а не во впускной тракт? Много Компрэксов мне не попадалось,но у всех давление в сапуне было приличным,пальцем не удержать.Но разница вся в том,какое кол-во маслянного тумана в этих газах. Так что высокому давлению думаю не стоит удивлятся.По всей видимости такова конструкция этого мотора.
forum/viewtopic.php?p=133843&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p133843




4 промывка WYNNS

По поводу промывки распылителей.Эта шмаравидла называется: DIESEL SISTEM PURGE.Производитель фирма WINN"S. Металлическая банка,1 литр,форма-плоско-прямоугольная,вытянутая вверх.Процесс следующии: наливаем в подходящую тару половину купленного(это 0.5 литра-ну как всегда :!: :lol: ),отсоединяем входной и обратный шланги от ТНВД и вместо них подсоединяем другие подходящие,предварительно опущенные в наши пол-литра.Заводим двигун и даём ему побарабанить на холостых 20 минут.После этого всё возвращаем в исходное состояние.Рекомендуется проводить очистку каждые 20-30 т.км.Так написано на упаковке.в которой 1 литр. Название жидкости дам завтра-она у меня на работе,а я уже дома. :sad: Кстати,распылители по науке надо менять(а не чистить из-за бедности) каждые 60 т.км.Ну и теперь скажите мне,положа руки на .....-кто нибудь это делал? Думаю до нас точно никто :!: Поэтому не надо удивляться выхлопу сзаду,особенно на нашей соляре,не говоря уж о российской.Я привозил себе из Европы- во это да: не машина,а звездолёт :!: :wink: Такие дела,братцы :!:
forum/viewtopic.php?p=30887&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p30887
forum/viewtopic.php?p=31543&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p31543

Так. Посовету NostromO (огромное ему спасибо) сегодня промыл топливный насос и форсунки ( ну и гадость это чача, запах всётаки есть да ещё какой). Сначала результата не заметил , но вот когда выехал на трассу то сразу стало видно что двигатель работает абсолютно по другому --- меньше вибрации, тише, плавней.
Так что советую.
forum/viewtopic.php?p=31128&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p31128

Я так понял, что во время промывки машина тарахтит на этой самой чудо-промывке (без ДТ), а обратка запускается назад в емкость, иначе той самой промывки нужно явно не 0.5 литра.
forum/viewtopic.php?p=31201&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p31201

Промывка бензиновых и дизельных топливных систем

При сгорании топлива создаются условия для образования труднорастворимых отложений углеродистых соединений и стекловидной «глазури», состоящей из смолистых веществ. При этом нарушается оптимальное качество распыления топлива форсунками, снижается компрессия из-за закоксовывания колец, повышается токсичность отработавших газов и затрудняется запуск двигателя. Возникают проблемы и с клапанами, тарелки которых «зарастают» стекловидной массой. В таких условиях говорить о качественном наполнении цилиндров рабочей смесью просто бессмысленно. Избавиться от этих бед и надёжно очистить элементы топливной системы можно только на работающем двигателе, применяя вместо топлива специальную жидкость, выполняющую две функции, - топлива для двигателя и высокоактивной промывки. Wynn's предлагает два типа такой жидкости - для бензиновых и дизельных двигателей. По отзывам специалистов, рабочие свойства жидкостей Wynn's значительно превышают аналогичные у жидкостей других производителей. Жидкости Wynn's справляются со всеми отложениями, растворяя их для последующего сжигания в камере сгорания двигателя. Эффект после такой промывки поразительный. Двигатель обретает мощь, причём расход топлива значительно снижается. Учитывая наши специфические условия, плохое топливо, и все такое, специалисты рекомендуют проводить промывку инжекторов раз в 20-25 тыс. километров пробега, а лучше независимо от пробега - два раза в год.
Стенд для очистки топливных систем производит очистку бензиновых и дизельных систем впрыска, очистку камер сгорания и клапанов в активном режиме (без демонтажа, при работающем двигателе). Стенд подключается непосредственно к топливной рампе инжекторов либо к дизельному топливному насосу высокого давления и исключает попадание чистящей жидкости в топливные фильтра и трубопроводы. При работе чистящая жидкость очищается встроенным в стенд фильтром.

В качестве чистящей жидкости применяется WYNN'S "Injection System Purge" PN 76603, "Diesel System Purge" PN 89103.
Результат очистки топливной системы двигателя гарантированный производителем чистящей жидкости WYNN'S:

Оптимальное распыление форсунок
Улучшение сгорания топлива и эффективности работы двигателя
Устранение детонационных стуков
Облегчение холодного старта
Увеличение компрессии
Возможность регулировки CO и CH в выхлопе в соответсвии требуемыми стандартами
Уменьшение расхода топлива
Увеличение срока службы инжекторов, клапанов и других частей топливной системы
Устранение провала во время ускорения
Снижение дымности выхлопа.
Для обработки 4-х цилиндрового двигателя легкового автомобиля достаточно 1 литра чистящей жидкости.
При сильном загрязнении форсунок необходимо от 2 литров чистящей жидкости.
Переодичность очистки рекомендуется проводить каждые 20.000 км пробега
forum/viewtopic.php?p=32621&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p32621

forum/download/file.php?id=3024
forum/download/file.php?id=3025

Тысячи 4 назад начал увеличиваиться масложор. Динамика была такая (городской режим средней эксплуатации с выездами на природы-рыбалки):
5-4 тыс. назад - 200 гр. - долил
4-3 тыс. назад - 400 гр. - долил... задумался...
3-2 тыс. назад - 700 гр. - долил... ох..л... поездил по сервисам. Грозят капиталкой... При этом только ЗА РАБОТУ просят столько, сколько стоит контрактный движок. Уроды.
2-1,5 тыс. назад - 600 гр. - долил. Полазил в инете. непомню где нашел рекомендацию "СМЕНИТЕ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР" (при этом моя плановая замена по мануалу аж ч-з 10 тыс.)... Скорректировал планы. Купил на можайке воздушник за 200 руб... Заменил. Помогло. Помимо прочего стала мягче и плавнее работать.
1,5-0,5 тыс. назад - примерно 200 грамм. Начитался про WINN's. Решил, что не помешает. Купил за 280 руб. в КЭМПе, промыл по известной здесь технологии. Только скормил всю банку (литр). Маська прет как ужаленная. Радоваюсь.
0,5 тыс. назад - наст. вр. - масло вроде не ест. Хозяин потихому счастлив.
forum/viewtopic.php?p=88616&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p88616

а может мне кто-нибудь подсказать какие шланги откручивать и в виннс опускать для промыть? пытался от насоса найти шланг, хрен там. там их столько! и все похожи. помогите!!!
forum/viewtopic.php?p=108637&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p108637

А у меня трубки подписаны " in " и " out".
forum/viewtopic.php?p=108709&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p108709

у гляди.На фотке трубка с красной полоской и та,которая под ней,можно сказать почти перпендикулярно.Тебе их надо отсоединить.Фоткал со стороны клапанной крышки.
forum/download/file.php?id=3063
forum/viewtopic.php?p=108796&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p108796

Прочитав Ваш форум, я сделал вывод, что вы во многом заблуждаетесь. Для начала по поводу промывки топливной системы. Топливную систему на MAЗДЕ и других авто имеющих ТНВД конструкции VE ( одноплунжерный ) промывать нельзя. Вначале поможет,а потом станет хуже чем было до этого.
Всем привет! :smile: Вот приехал из командировки , зашел на форум и :shock: А где возмущения? Ну ладно , приокрою Вам тайну промывок. Хотя тайны приоткрываются с тысячного рубля (шутка). много писать не буду , так как мне проще турбину отремонтировать, чем клаву теребить. Так вот , как я уже писал ,на мазде стоит топливный насос (ТНВД) конструкции VE (одноплунжерный). В этих насосас поступающее топливо является смазкой для внутренних механизмов ТНВД. В поступающем топливе всегда присутствуют чатички воды, поэтому все детали внутри насоса имеют защиту против коррозии. Когда к этим детамям поступает промывка, то наступает процесс разрушения защитного покрытия . Это происходит потому, что в состав промывки входит кислота. Она то и растворяет весь мусор и ржавчину, поэтому механизмы ТНВД и форсунок начинают работать без заеданий. Это сразу улутшает работу двигателя и настроение хозяина. Но вот промывка закончилась и на ее место опять пришла вода. И начинается такой быстрый процес коррозии оголенных участков , который Вам даже и не снился. В итоге пирносят мне в ремонт такой насос , я его вскрываю и хозяин за голову хватается. А хвататся нужно не за голову , а за кошелек, так как ТНВД ремонту не подлежит. Промывку можно использовать на ТНВД имеющих другую конструкцию. Это мерсы 123и124 кузов, все грузовики и трактора. У них 95% ТНВД смазывается маслом.
forum/viewtopic.php?p=109999&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p109999
forum/viewtopic.php?p=114644&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p114644

на мой взгляд - не очень убедительное обоснование.
Рассуждаю следующим образом:
1. Большинство солярок в мире имеют сернистые примеси и частички воды (говорю это как спец. в области технологий нефтегазопереработки).
2. Сера как правило содержится в виде окислов SO2 & SO3, которые взаимодействуя с водой H2O дают кислую среду образуя растворы кислот по следующим формулам:
H2O+SO2 -> H2SO3
H2O + SO3 -> H2SO4
3. Ипонцы, проектируя маськи не могли этого не знать, и заложили в ТНВД защитное покрытие, которое выполняет 3 функции: защита от гидромех. износа, КИСЛОТНОГО растворения и от коррозионного износа.
4. Такую тройную функцию можно реализовать ТОЛЬКО ФОРМИРУЯ в зоне контакта материал с заданными характеристиками. Т.к. этот материал, как правило дорого стоит и изготовление из него всего ТНВД экономич. нецелесообразно (недавно, правда нашли способ изготовления элементов ТНВД из керамики... но это уже совсем другая песня...), то применяют либо технологии плакирования (наплавки, пайки, горячей прокатки и т.п.) либо технологии электохимического поверхностного упрочнения (например хонингование, хромирование и т.п.).
5. Формируемый слой ГАРАНТИРОВАННО ЗАЩИЩАЕТ от гидромех. износа, КИСЛОТНОГО растворения и от коррозионного износа. При нормальных условиях эксплуатации. Это достигается за счет минимум 2-3 кратного запаса прочности и 15-20 кратного запаса кор. и кислотной устойчивости. Поверь, ПРОМЫВКА (у которой кислотное превышение равно ~ 10), которая используется лишь МАХ час работы в 20 тыс. не может нанести ощутимого вреда с таким страшными последствиями, как ты описал.

ТЫ наблюдал, как мне кажется, результат заводнения ТНВД и/или попадания туда какого-нить мусора, НИКАК не связанные с процессами промывок.
forum/viewtopic.php?p=114677&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p114677


5 присадки

А кто что думает по поводу молибдена? Кто-ньть пробовал?
forum/viewtopic.php?p=31759&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p31759

Между прочим все современные масла содержат в себе присадки. Так надоли лить что-то ещё если двигло нормальное? Кстати мне известен случай когда из-за присадок чел попал на капиталку.
forum/viewtopic.php?p=31880&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p31880

На счет присадок согласен, не фиг всякую дрянь в двигатель лить, лучше хорошее масло.
forum/viewtopic.php?p=31904&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p31904


6 ремни

У меня была аналогичная проблема как у Каура (когда заводишь машину, свистел ремень. Свыше 2-2,5 тыс оборотов, начинаются провалы в работе и начинает валить густой белый дым.)
Оказалась что свистел не клинообразный ремень коленвал-генератор, а плоский с дорожками генератор-турбина.
Он стоит с другой стороны генератора и имеет свой ролик натяжения.
forum/viewtopic.php?p=36397&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p36397

Да,есть такой.Натяжения этого ремешка выбирается автоматически при закручивании длинного болта с торца натяжителя.
forum/viewtopic.php?p=36426&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p36426


Я пытался этот болт покрутить но что то у меня ничего не получилось ---- не крутится. А подтянуть ремень надо.
forum/viewtopic.php?p=36434&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p36434

Если он у тебя закручен до конца,то ты можешь его только выкрутить.Как обычно,против часовой стрелки.А зачем подтягивать :?: Он сам натягивается при закручивании этого болта.Я это делал не очень давно,всё гуд.Единственно,не удалось найти точно такого ремня по размерам.Есть чуть длинней,есть чуть короче.Пришлось как всегда выкручиваться.
forum/viewtopic.php?p=36436&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p36436



7 крышка радиатора

Искал в выходные крышку радиатора. Так и не нашел. На всех крышках давление 0.9 бар, а на моей 1.1. Такие только на заказ, сейчас в Exist пойду. А у вас тоже 1,1?
forum/viewtopic.php?p=46956&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p46956

На крышке выбито 1.1
forum/viewtopic.php?p=47059&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p47059

с другой стороны, самый дешевый неоригинал стоит 8,95. Я готов отдать лишних 150 рублей, чтобы получить оригинал.
Я в выходные на разборе купил крышку 1.1, все вроде бы хорошо. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что диаметр резинки в ней меньше, чем в моей. В результате жижа из радиатора выходит при нагреве, а обратно при остывании - нет... Оригинал - он и в Африке оригинал.
forum/viewtopic.php?p=47106&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p47106

Можешь спокойно брать на 0.9 Я в Мазда сервисе интерисовался когда себе искал. На бензинах тоже то 1.1 то 0.9 . А у товарища на дизеле смотрел -- 0.9
forum/viewtopic.php?p=47242&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p47242


8 голова


Вчера вечером приехал с работы, открыл капот, посмотрел... Уровень жидкости в норме, все ок. Потарахтел около гаража примерно 30 минут, сел-поехал. "Домик" загорелся, потух,загорелся...так минут 10, потом потух. Уровень жидкости при этом в норме, выхлоп без влаги. Я еще прокатился по делам (около 50 км), потом снова под капот. Уровень понизился. Утром на холодную посмотрел - не хватает около 3 см уровня в расширительном бачке. Масло чистое, выхлоп без влаги. Вот, блин...
А сегодня до работы доехал (около 70 км), посмотрел - все нормально, уровень в норме. Уходит жидкость только когда долго на месте стоишь.
forum/viewtopic.php?p=47377&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p47377

Видимо, головка поведенная. После замены прокладки сначала было все ок. Через 2-3 дня из-под головки стало сочиться масло. Я протянул голову (при этом заметил, что средние болты затянуты слабее крайних. 2-3 дня все ок, потом оттуда же стал сочиться антифриз. Чуть-чуть так, слабенько и гаденько. И еще заметил, что если стоишь на месте минут 10-15 с заведенным двигателем, опять загорается "домик" (спасибо OPEX, мне понравилось это слово). При этом жидкость уходит через край расширительного бачка (помнится OPEX писал про это). Разговаривал со знающим человеком, тот сказал, что 99% поведенная голова. Типа, не парься, возьми черный герметик, намажь, где течет (даже технологию объяснил) и продавай машину. Но во-первых, мне она нравится и я еще хочу на ней покататься, а во-вторых вот так "впаривать" машину я тоже не хочу (извините, видимо, недостатки воспитания). Посмотрел на разборах голову. Нашел самую дешевую за 12000 руб. Дают гарантию, но что-то стремно, да и денег жалко. Короче, я решил так. В выходные снимаю голову и везу ее на шлифовку. Уже заказал новую прокладку и болты. Собираю обратно и радуюсь жизни (возможно). Фотоотчет о проделанной работе гарантирую. Вот пока и все. :sad:
forum/viewtopic.php?p=51608&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p51608

Значится, так. Разобрал в субботу я свой автомобиль. Снял головку, сегодня отвез ее шлифовать в http://www.mehanika.ru. Голова кривая немножко как раз в том месте, где подтекало. Через пару дней будет готова.
forum/viewtopic.php?p=52411&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p52411

Датчик на "Домик" сверху радиатора ----- это 100%.
forum/viewtopic.php?p=73732&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p73732

ро свою только что купленную машину (Mazda 626 GE 2.0 Comprex 100 HP 92г.в.). Проехал пару сотен и стал наблюдать такие вещи: увидел горящий "домик", потом ни с того ни с сего на ходу(на трассе) заглох двигатель, в расширительном бачке что-то булькает, но не пахнет ничем (типа выхлопных газов) и температура по датчику процентов на 65... Постоял, покрутил - не заводится... Остыл движок градусов да тридцати завелась... Это первый "Инцидент", дальше доехал до дома. Домик периодически загорается, хотя ОЖ залита по максимуму. Потом такой прикол повторился заглохла на трассе, открыл капот - крышка расширительного сорвана, все обрызгано ОЖ. Долил воды до дома доехать... Промыл системы (водой из под крана сильной струей) пока на выходе чистая не пошла. Залил ОЖ. Домик горит периодически. причем на ХХ не горит, только под нагрузкой. Приехал на сервис - говорят прокладка. Стали детально смотреть - заметил выходящий воздух между головкой и прокладкой в районе щупа (еле-еле пузырик надувался). И тут же мокрый двигатель. Поехал к хозяину - говорит недавно меня кольца и прокладку. Машина тянет нормально, жидкости не смешиваются, но (!) раздуваются патрубки от давления. И постоянно идут пузыри в расширительном. Прокладка вроде левак - заехал к тем мастерам что делали - поговорил что сделано было. Ни о какой опрессовке и речи не было, и о новых болтах... ни шлифовки короче ничего что у вас тут написано. Прошу объяснить что такое опрессовка, как делается и... ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ С ДВИЖКОМ, ПОЖАЛУЙСТА!
forum/viewtopic.php?p=106062&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p106062

Да, Piligrim, похоже геморрой ты себе преобрел... Нужно снимать голову и проверить ее на предмет "поведенности". Если голову повело, то ее можно отшлифовать. А по-хорошему и опрессовывать. Опрессовка - это проверка головы на наличие трещин. В зависимости от размеров и расположения трещины (если она есть, конечно), ее либо можно заварить, либо менять голову.
При этом учти, что для шлифовки голову разбирать не нужно, а для опрессовки необходимо ее разбирать (клапана и направляющие в зависимости от состояния менять).
forum/viewtopic.php?p=106179&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p106179

Ну всё дождался - пошёл тосол в цилиндры ( чуть меньше года этого ждал).
Что посоветуйте господа Компрексоводы ? Самому чинить иль на сервис возложить?
forum/viewtopic.php?p=42261&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p42261

Похоже ты попал как и я в своё время на ГО-ЛО-ВУ :!: Скорее всего трещина. #-o :door: Сочуствую. :sad: Я ещё даже свою старую голову не отремонтировал.Новая стоит 1500 коров,б/у 200-300.
forum/viewtopic.php?p=42319&sid=b913a4c2f07c81ab6167456d6e5676e1#p42319


У меня маська вот уже 5 лет . Покупал по совету товарищей ,
на тот момент у моих друзей были сразу 2 машины COMPREX - одна GE седан 94г., другая универсал 95г . Оба в общем довольны своими машинами .
Как многие из завсегдатаев форума поменял
головку ,почти сразу после покупки машины .
Машина (на тот момент ей было 6 лет и190т.км) у меня первая ,опыта в обслуживании - ноль .
Дело было в сентябре ,через 2 месяца после покупки машины , предстоял вояж в Германию.
Заехали к хорошему знакомому ,занимающемся ремонтом двигателей ,в основном японских
(сам ,моторист, тоже фанат Мазды имеет 929-ю машину). После замены масла был дан совет - поменять перед зимой тосол , он у вас какой то рыжий ,а так всё в порядке , можете ехать .

"Домик" загорелся уже по дороге домой, в Австрии (примерно через 3.5 тыс. км после осмотра),что это значит ,ни я ,ни мой напарник (у него такая же машина , только бензиновая) не знали.
Сначала "домик " подмигивал в горах , на спуске . При выравнивании машины в горизонт лампа гасла ,всё вроде бы нормально , температура в норме , стрелка , как всегда в середине шкалы.

Когда мы остановились в Карпатах я спал . Оказалось ,что стрелка температуры зашкалила.
Напарник проморгал этот момент и какое то время мы так и ехали . Время было за 2 часа до заката, солнце светило в спину ,слева и точно на приборную панель .
В таких условиях разглядеть на приборах ,что нибудь тяжело ,что в последствии я неоднократно замечал.
После этого мы проехали 200 км "на галстуке" и решили ремонтироваться
во Львове (до Харькова ещё 1000 км)

Проверка показала , что голова с трещиной ,кольца залягли.
Голову купили б.у. кольца ,прокладки ,сальники ,направляющие -приехали за 3 дня . Кольца приехали для обычного RF(прямоугольные в
сечении) ,а как выяснилось на моём двигателе они трапециевидные
(мне сказали ,такие ставят на форсированные двигатели).
Ждать неделю - две оригинальных колец не было возможности ни по времени ,ни по деньгам.
Моторист решил проблему сам - он распилил канавки на поршнях надфильком и прямоугольные кольца сели на место.
.
За машину я ещё был должен примерно 1000$ и вот влетел с ремонтом двигателя ещё на 800 у. е..
Машина ездила после такого ремонта с максимальной скоростью 150км. в час, но масло и тосол через прокладку подтекали наружу и через 2 года ,осенью я решился это устранить .

Делал на "Газавто"(в Харькове у нас фирменная маздовская СТО).
После съёма головки выяснилось ,что отсутствует один из направляющих
штифтов ,впускные клапаны неродные и прокладка неметаллическая.
После замены клапанов на оригинал машина стала разгоняться до 175км в час.Ремонт обошёлся примерно в 400 $.

Год я отездил со скоростью на межгороде 150-160км в час , всем был доволен ,но похоже для двигателя это запредельные нагрузки . Уже следующей осенью я заваривал многострадальную голову .
После всего этого езжу на межгороде 120 -140км в час .В прошлом году
заметил обильный дым из трубки вентиляции картера (сапуна) , а через
пол года , при замене воздушного фильтра ,нашлась и причина - порвана снизу резинка (гофра) ,соединяющая впускной коллектор с корпусом воздуш
ного фильтра. Похоже стерлась поршневая ,замер компрессии показал :
в одном цилиндре 29.5 в остальных 30-31. Максималка 170 км в час.
Масло хавает аппетитно.

Две недели назад рискнул поехать в Хорватию .
За 4тыс км черезтрубку вентиляции картера и текущие (изза повышенного давления картерных газов) сальники , улетело 7 л дизельной полусинтетики SHELLhelix.
При скорости до 100 км расход масла примеро 700гр на тыс. .По городу примерно 500 гр . Стараюсь держать обороты 1500-2500.
Машина выходит на 140-150 км в час , больше не пробовал , боюсь.
Пробег 319 т.км. , наверно светит капремонт.
forum/viewtopic.php?p=106754&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p106754

Вот, решил поделиться.
Продолжение темы про поведенные головы и трещины...
После шлифовки ГБЦ вроде бы все стало нормально, "домик" перестал загораться, но в расширительном бачке снова появились "бульки". Видимо, все-таки трещина в голове осталась. Вчера в магазине увидел такую вот химикалию http://www.safary.ru/tovar.asp?Tovar=600535 и не смог пройти мимо. Все сделал по инструкции. Пока о результатах говорить рано - покатаюсь-посмотрю, потом расскажу.
forum/viewtopic.php?p=121851&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p121851

Dva-baksa -- Ерунда всё это !! Этим можни пользоваться если не хочешь чинить машину - короче залил, погонял и на продажу ! Мне самому пришлось после поиска всякой химии взять и поменять "башку". А таких вариантов просто немеренно. Я Nostromo звонил когда мне один тип пообещал починить двиг без разборки за 400USD :) вот где посмеяться можно было!! . На бензинку может и прокатит но у нас сам знаешь давление в котлах побольше. А если у тебя трещина в "башке" то она будет иметь тенденцию со временем увеличиваться.
forum/viewtopic.php?p=122224&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p122224

два года назад я заваривал голову . Проехал уже 55 т.км.

,хотя сразу скептически относился к этой процедуре
forum/viewtopic.php?p=122228&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p122228


9 генератор

Подскажите люди добрые как снять генератор на Mazda 626 GE COMPREX.

Снимай колесо, защиту. Над генератором проходит шланг с ОЖ, его тоже снимай и, естественно, ремни генератора и компрессора. Вытаскивай через верх, предварительно зацепи проволокой или верёвкой за вал под шкивом. На третий- четвёртый раз будешь проделывать эту операцию за минут десять-пятнадцать. Я снимал-ставил один.
forum/viewtopic.php?p=66220&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p66220


10 вентилятор радиатора

на кулер радиатора идут 4 толстенные провода.Ну 2 понятно.А зачем ещё то два :shock: Там чё,мотор 3-х обмоточный :?: Пока для меня это тайна.
forum/viewtopic.php?p=75028&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p75028

11 сальник распредвала

А я вчера поменял сальник распредвала со стороны ремня ГРМ.
Опишу процедуру, может кому пригодится.
Снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ.
Снимаем ролик ремня (не натяжной, паразитный - вроде бы так он называется).
Ставим метку на ремне и шкиве.
Выкручиваем болт шкива ключом на 19 по-моему (при этом помощник жмет тормоз).
Снимаем шкив (при этом вывешиваем ремень на проволоку к капоту и стараемся не потерять шпильку шкива).
Доступ к сальнику открыт. Меняем его на новый и собираем все в обратном порядке, не забывая выставить шкив по метке.
Вся работа заняла полчаса с перекурами.
forum/viewtopic.php?p=86372&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p86372

С родными метками все понятно. Но чтобы по ним все выставить, нужно нижний кожух снимать, а это гемор. Чтобы поменять сальник, достаточно снять верхний.
Меток на насосе на самом деле две, при чем выставлять нужно по второй метке, почему - не знаю. Выставляешь по первой метке - машина не заводится - проверено.
forum/viewtopic.php?p=86563&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p86563

ТНВД я не трогал, не двигал. Надо ли его настраивать после замены ремня?

Не надо :!: Я после замены головы и конечно же ремня проверял момент впрыска.Всё в норме.
forum/viewtopic.php?p=92888&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p92888

Возникла проблемка. Течет сальник распредвала со стороны ремня ГРМ. Поменял уже третий, результат никакой. Может, кто чего подскажет?

А ты насечки на резинке сальника смотрел :?: Они должны масло снимать при вращении вала.Ну это так....что сразу в голову пришло.Я года 3 назад менял- пока сухо.

Смотрел насечки, на вид все ок, а все равно сопливит...

Вид то ладно.А направление насечек правильное :?:

Направление насечек не смотрел, но на самом сальнике стрелочка нарисована, она с снаправлением вращения распредвала совпадает.

Меняй сальник ! только возьми и при замене силиконом намаж посадочное место (тонким слоем). Всё будет ок .
forum/viewtopic.php?p=120159&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p120159


12 ТНВД

Парни!!!!
Вопрос на 100 уёв!!!!!
Подскажите угол выставления ТНВД!!!!
Надо срочно!!!!!!

Тебе .....бесплатно.Сбацал прям на ходу.Думаю,что 1 градус ты увидишь.Я б даже сказал-эсклюзивно. :shock: :D

forum/download/file.php?id=3388
forum/download/file.php?id=3389
forum/viewtopic.php?p=118457&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p118457



13 пусковой клапан

forum/download/file.php?id=3644

Ребята, а подскажите мне какую функцию выполняет клапан, который находится на трубе, идущей от компрессора к интеркулеру - туда еще тоненький шланг от воздушного фильтра идет (а то на моей машинке эта деталь пришла в полную негодность) :(
forum/viewtopic.php?p=91513&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p91513

Это хитрая штука.Я в этом году её разбирал.Внутри диафрагма,рычаги и каналы.Фиг знает как она работает,но она чисто механическая и работает на разряжении проходящего воздуха.Там ещё есть заслонка.Одно время у меня Маська не хотела заводиться.Причина была именно в этой хреновине.Перестала открываться эта заслонка.Дым несгоревшей солярки при пуске валил со всех щелей.Разобрал,прочистил,промыл и всё стало ОК.
forum/viewtopic.php?p=91532&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p91532

На сколько я понял - это клапан для облегчения пуска двигателя и одновременно клапан сброса давления компрессора (турбины) на ХХ.
forum/viewtopic.php?p=101291&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p101291

Нашёл вот такую инфу ------
"А коробка коричневая,- переключает подачу воздуха когда нагнетатель(comprex) развивает необходимые обороты. Сначала, при запуске, воздух подается непосредственно из фильтра, а затем давлением заслонка переключается на подачу из с... Если этот узел "засрался",- надо срочно почистить, иначе двигатель или не тянет или плохо заводится."
forum/viewtopic.php?p=103186&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p103186

каждое утро он заводится работает 10 -30 секунд и глохнет, после этого можно завестись либо с толкача, либо приходится снимать средний «колектор», тот который идет от компрекса на интеркулер, следует черный выхлоп и двигатель заводится.
Какие будут соображения по этому поводу?

Попробуй снять и промыть хреновину,которая стоит под круглым пластмассовом антирезонатором.Она в разрезе одной из труб на или с интеркулёра(не помню).Такая пластмассовая круглая фиговина,на которой написано COMPREX.У неё внутри заслонка,которая работает от разрежения(фиг знает каким образом).Если заслонка не двигается,то мотор заводится и глохнет.И потом не завести.
forum/viewtopic.php?p=126050&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p126050

Промыл клапан холодного пуска (хреновина которая под черным глушителем, воздушного фильтра стоит) да была малость забита. Методом регулировки больше приоткрыл клапан турбины (тот что с сверху на турбине) трубочку черную, что на клапан идет не надевал, так как с ней вообще машина больше 2000 оборотов не дает.
Теперь двигатель раскручивается до 2500 и до 3000 его начинает колбасить, динамика как у трактора, под горку выше второй передачи выбраться не могу.
На выходных буду снимать турбину и чистить интеркуллер.
forum/viewtopic.php?p=126570&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p126570

спасибо! А что глушит глушитель и чем промыть клапан?

Я промывал средством аерозольного типа для чистки карбюраторов, но кроме всего прочего его как оказываеться надо еще и разбирать так как там стоит сетка-фильт, а в принципи он работает только при запуске холодного двигателя так, что роль его не велика, главное чтоб пластина, что стоит в нутри открывалась. Я ее проверял посредством простого пылесоса работаючего на выдув.
forum/viewtopic.php?p=127125&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p127125

Да определился с клапаном турбины на шток накручивается лапка так чтоб осталось еще ? штока и как мне объяснили, что при подаче давления больше 0,8 атмосфер (через резиновую трубочку) он срабатывает. Растягивается клапан достаточно туго.
forum/viewtopic.php?p=127130&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p127130


14 езда

Какие рекомендуемые диапазоны скоростей для каждой из передач? Я сейчас стараюсь переключаться на более высокую при достижении 2000об. И вообще, что предпочтительнее для движка-дизеля - высокие обороты или низы?
forum/viewtopic.php?p=93374&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p93374

Кручу до 2500 с учётом того,что с переходом на повышенную обороты падают ровно на 1000.А ниже 1500 движок толком не тянет да и коробку не хочется мучать.За 4 года эксплуатации пришёл к выводу,что оптимальный диапазон оборотов 1500-2500.
forum/viewtopic.php?p=93378&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p93378

Дизель тем и отличается от бензина, что тянет на низких оборотах. Я в основном езжу на 2-3 тыс. оборотах.
forum/viewtopic.php?p=93380&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p93380


15 прогревочные обороты

А какие у вас обороты, когда заводишь холодную машину? То есть они должны быть выше, пока машина греется, или такими же, как обычно?
forum/viewtopic.php?p=93394&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p93394

Cейчас при запуске около 850.После полного прогрева 700-720,т.е. как положено.Регулировал сам.Зимой,при падении температуры на улице до -5 при пуске где то 900-950.При дальнейшем падении, обороты вырастают до 1600.Но выше 1600-1700 не подымались никогда,даже при - 25.Просто увеличивается время прогрева термостата Х.Х.
forum/viewtopic.php?p=93404&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p93404


16 раскоксовка

Раскоксовка производится Российскими аппаратами ЛАВР или СПЕКТРОЛ или сами бодяжат по народным рецептам (задай на http://www.yandex.ru запрос "раскоксовка колец"). - Обчитаешься.
forum/viewtopic.php?p=105265&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p105265


17 компрекс


замена колец на новые при 200тыс, соостветственно шлифовка и опрессовка головы с заменой всех её потрахов, все прошло ОК!, это всё было в 2004г, в этом замена подшибников на генераторе и на натяжителе на волновом обменнике ничего не делал мастера сказали, что всё в норме. Проблемы появились только сейчас. Поехал с друзьями в Крым на погружения, а доехал только до Мелитополя это 300км, вначале появился гул, потом пошла температура. Пришлось остановиться отдохнуть и остыть, после отдыха, машина не завелась, но свистела (на стартере) как "СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК", при этом ремень на волновом обменнике стоял, стало ясно, что пришел конец и последнему узлу из этой тройке. На ближайшем СТО мне заглушили его, и я вернулся домой со средней скоростью не более 80км/час по прямой т.к. стрелка тахометра не поднималась больше 2000об/мин.
Может у кого была такая поломка поделитесь мыслями, буду очень признателен за любого рода подсказку.
forum/viewtopic.php?p=106661&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p106661


Кстати , ты ,когда снимал голову и смазывал подшипник Компрекса не обратил внимание на состояние пыльника ?
Пару дней назад я туда полез и обнаружил ,что от юбки пыльника ни чего не осталось .Пришлось попотеть , что-бы подобрать соответствующиий размер .Подшипник там 32х18 без внутренней обоймы крутлся почти всухую ,я его смазал высокотемпературной литиевой смазкой. На валу ощутимой выработки не обнаружил ,хотя люфт имеется ,значит трутся ролики подшипника .
Попытался найти подобный подшипник ,но везде только разводят руками ,32 - это стандартный размер а вот 18 - нестандарт . У диллера NOK таких подшипников нет .
У меня в принципе ещё подшипник покрутится но наведываться в Компрекс буду раз в год . Судя по увиденному после снятия подшипникового щита внутренний подшипник такой же .
У моего друга машина стоит уже пару месяцев - рассыпался внутренний подшипник ...
forum/viewtopic.php?p=122228&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p122228

Вернусь к этому вопросу повторно, я эту тему поднимал, но решения так и не нашел, так-как путнего ответа не получил. У меня в начале загудел компрекс, потом как я понял это были подшипники вала (они кстати на валу и внутренняя обойма находится на валу, т.е. вал ей и является) и перепрессовать их не реально без переделки. Еще одна проблемма, это подшипники, говорят можно подобрать, но умные люди говорят, что в домашних условиях это нереально т.к. они с пластиковыми сепараторами т.е. высокоскоростные, а таких вроде нет!?... . Следующая проблемма это центровка и скорость вращения, говорят, что скорость вращения компрекса равна 1:4. Ремонтом у нас занимаются в Киеве но у меня есть какое-то недоверие к этому мероприятию. Кто что думает по этому поводу. Всё, что написано со слов специалистов, а я думаю найти хорошее б/у, пока ездию без него (стоит заглушка). Если кому надо фото разобранного компрекса могу сделать фото!
forum/viewtopic.php?p=122237&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p122237


У моего друга машина с начала лета не находу -разрушение внутреннего подшипника на КОМПРЕКСЕ.
В Киеве ,где восстанавливают КОМПРЕКСЫ сказали , что ремонт примерно 400 у.е. , но гарантию дадут если толь ко у них прочистить ультрозвуком ИНТЕРКУЛЕР +300 у.е. .Денег сейчас таких нет и он в раздумьях : купить КОМПРЕКС б.у. ,двигатель всборе или ремонтировать то ,что есть .
У меня родилась идея , подшипники ,насколько видно со стороны снятого шкива и планшайбы с наружным подшипником - одинаковые.
Так вот на мой взгляд возможно поменять внутренний подшипник на наружный ,при условии , что на валу нет ощутимой выработки .Снаружи подшипник подобрать (это гораздо проще) ,возможно прийдётся выточить под него новую опорную шайбу.
Проверить всё это смогу ,дней через 10 , когда привезут назад из Киева поломанный КОМПРЕКС.
forum/download/file.php?id=3524
forum/viewtopic.php?p=122260&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p122260

у моего друга Компрекс рассыпался при пробеге 450т.км..
Шум из него доносился при пробеге 300т.км..Под капот он заглядывал крайне редко ,ездил пока не станет машина ...
Моему уже 322т.км., но состояние подшипников удовлетворительное(тьфу,.тьфу,тьфу).
Решать конечно тебе ,но машины наши не для гонок (хотя оторваться приходится ,не без того),а для экономичной езды.
Я для себя установил за городом планку в 140 км/ч .
И вообще , когда у меня прогорел глушитель , то гул из Компрекса был слышен раза в 3 громче .Свиду глушитель был ,как новый ,а при прощупывании сверху обнаружил огромную дыру .
forum/viewtopic.php?p=122460&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p122460


Отчет по ремонту Компекса:
Инструмент Ключ на 10, ключ на 12 (желательно длинный с карданом), и ключ на 14 .
1. И так снимаем ремень с компрекса, ключ на 14 для ослабления ролика и ключ на 10 для ослабления ремня.
2. Ключом на 14 откручиваем болт крепежа воздушного и среднего коллектора находится под воздушным коллектором, ближе к правой стороне.
3. Ключом на 10 откручиваем хомуты нижние патрубков коллектора, хомут возле воздушного фильтра и хомут среднего коллектора так чтоб резинка осталась не нем (все это лучше делать пока машина теплая)
4. Ключом на 10 аккуратно (легко ломаются) обкручиваем болтики термозащиты компрекса
5. Ключом на 12 откручиваем болты с глушителя (те что с правой стороны торца компрекса)
6. И также ключом на 12 (тот что с карданом) из ямы откручиваем 2 гайки и 2 болта крепежа коллектора самый проблематичный болт тот который ближе к двигателю прямо под ним какая то защита (термозащита) масляного фильтра.
После всех манипуляций золотой ключик у вас в кармане.

И так после проделанных вчера манипуляций я имею снятый компрекс (разлетелось оба подшипника)

Народ дайте мне размеры подшипников так как с моих практически не чего не осталось. Особенно интересует наружный подшипник так как у меня есть сам катридж (барабан) но без наружного подшипника .
forum/viewtopic.php?p=127751&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p127751

я мерял у себя при смазке ,наружный 18х32
обойма у подшипника действительно пластмассовая ,но достаточно твёрдая .
forum/viewtopic.php?p=127867&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p127867

кстати не вижу где у тебя сальник стоит
фирмы Ina G 24*32*4
forum/viewtopic.php?p=128727&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p128727


18 водяная помпа

А как проверить помпу-здесь где то писали.Суть была с том,что вроде снимаешь один шланг вроде с печки(выходящий кажется).Затыкаешь пальцем дырку из печки,заводишь,даёшь слегка поработать на холостых и отпускаешь палец.Если оттуда пыхнет-всё ок.Если нет-беда.Снятый шланг конечно нада заглушить. Что то вроде того
forum/viewtopic.php?p=107304&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p107304


разомкнув МАЛЫЙ круг охлаждения (проще всего на печке) на заведенном на холодную двигателе можно увидеть работу помпы.
Только, мне кажется, что должно не ПЫХНУТЬ а ЛИТЬСЯ (т.к. ПЫХНУТЬ может и просто из-за расширения ОЖ в двигателе)
Будет ЛИТЬСЯ - помпа работает.
forum/viewtopic.php?p=107309&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p107309

пыхнуть она должна уже с полтычка

мне кажется, что не надо давать
Цитата:
слегка поработать на холостых

а потом
Цитата:
отпускаешь палец

По-моему работу помпы сразу после заводки должно быть видно по струе.
forum/viewtopic.php?p=107318&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p107318

двигатель наоборот нагреваться должен очень быстро

Это так, но температура у тебя меряется на датчике термостата, так?
Я не знаю, направление движения ОЖ в системе, но ЕСЛИ ОНО:
двигатель-печка-зонасдатчикомтемпературы, то СТРЕЛКА будет подниматься МЕДЛЕННЕЕ.
Косвенно о ТАКОМ направлении движения ОЖ говорит то, что НА СКОРОСТИ у тебя температура ПАДАЕТ.
forum/viewtopic.php?p=107547&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p107547


19 холостые

а я давно спросить хотел. можно ли на нашем дизеле поднять холостые? у меня если их поднять хотя бы на 30-40 об/мин, то зубодробилка в салоне прекращается.
forum/viewtopic.php?p=118605&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p118605

Я поднял холостые обороты , до комфортного уровня года 3 назад .Получилось больше нормы где-то на сотню оборотов .
Отрицательных моментов ,кроме дополнительного расхода топлива , не заметил .
под верхним патрубком радиатора ,на кронштейне есть болт ,слева на нём пласмассовая крышка с разъёмом .Справа , в болт упирается тяга газа .
Вращая ,предварительно расконтрив , болт - регулируем холстые обороты .
forum/viewtopic.php?p=118868&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p118868
forum/viewtopic.php?p=119241&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p119241


20 поршневая

Из сапуна повалил дым, масло горит. Померял компресию, оказалась 19, 23, 24, 27 (слева на право). Погнал на кап. ремонт. Мужик поставил кольца и получился слишком большой зазор между цилиндром и поршнем. Все таргаши в один голос кричали что рем. комплектов нету и не выпускают. И даже если найти рем комплект то нужно менять поршневую. Предложили загильзовать (даже гильзы нашел - чего тоже якобы не выпускают), а мастер (да и все у кого не спрошу) твердят что не гильзуется. Кому верить?

Хотя есть вариант расточить что есть и поменять поршневую. Но то что-то ценя меня настораживает 85-100 вражеских. Некоторые говорят что шило, а других пока не нашел :(
forum/viewtopic.php?p=123752&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p123752

Ко мне с такими проблемами каждый день приезжают. Сам я таких ремонтов не делаю, но знаю как эту проблему решают люди. Надо гильзовать двигатель. Сначала ростачивают цилиндры,потом в расточенные цилиндры запрессовывают гильзы,а затем шлифуют гильзу под конкретный поршень.То есть к каждой гильзе подбирается свой поршень. Это связано с тем, что поршня имеют разный износ. Надо чтобы гильза была с буртиком в верху и немного выступала за нижнюю часть цилиндра после запрессовки. Незабудь сделать хонинговку. Затем важно тщательно вымыть изнутри блок,чтобы там не осталось опилок. Заодно поменяй вкладыши , сальнмки, маслосъемные колпачки. Шлифовка головы обязательна.
forum/viewtopic.php?p=123788&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p123788


Всем привет.
Наконец-то я вернулся из своего вояжа
Маршрут был такой: Москва - Крснодарскй край (встреча с другом) - Адлер - Краснодарский край (свадьба у друга) - Оренбург (капиталка движка) - Москва

Делал капиталку спец в Оренбурге. Сделал классно. Я лично присутствовал на всех стадиях работы.
По-порядку:

СИМПТОМЫ
Ощутимо слабая тяга двигателя
Дым из-под щупа
При заливании раскоксовывателя в 4-й цилиндр он БУЛЬКАЛ и УХОДИЛ
Масложор (при выезде из Москвы ~1л/1000км, а после серпантинов кавказа на подъезде к Оренбургу уже ~ 1л/400-500км)

АЛЬТЕРНАТИВЫ
1. Продать машину нах купить другую - Вложено уже много, реально потраченное не вернешь, а на вырученные деньги купить аналогичный аппарат который является котом в мешке - не вариант. Да и нравится эта мася из-за простоты-надежности-удобства-вместительности.
2. Купить контрактный дрыгатель - цены нереально космические. Двигатель предлагают купить в москве за 600-750 бакинских, при этом для того, чтобы действовала гарантия на него замену движка надо делать в ИХ сервисе за 450 уе (это при стоимости работы в москве 100-200 уе.) - вариант экономически нецелесообразен.
3. Делать капиталку в Москве - ТОЛЬКО ЗА РАБОТУ гаражные мастера просят ~700 уе, сервисы от 1000 до 1500. Нуихнах.

ПОДГОТОВКА
После длительных консультаций покупал следующие з/ч:
все вкладыши 1-й ремонтный р-р
Кольца Номинал и 1-й ремонтный р-р (0.25)
Поршня 1 поршень номинал и комплект 1-й ремонтный р-р (0.25)
МСКолпачки
Топл. фильтр (срок замены подошел)
Диск сцепления
Выжимной подш.
Все сальники и прокладки
Комплект болтов ГБЦ
(на всякий случай)
2 клапанные пружины
по 2 впускных и выпускных клапана
2 свечи накаливания
(в дальнюю дорогу)
передний и задний ступичный подшипник
Все з/ч япония
Все это стало примерно в 600 уе.

ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО:
В рубашке охлаждения мутная жижа...
Клапана под замену ВСЕ (докупал еще 2 комплекта впуск-выпуск)
ГБЦ живая и ровная, а блок поведенный - пришлось шлифануть - снялось примерно 0,10 мм.
Поршня в цилиндрах БОЛТАЛИСЬ (Реально "люфт" был примерно 1 мм) - выработка на стенках цилиндров - все недоумевали как я доехал, как ездил, как решился на такой вояж. Все зауважали японцев.
Поршневая группа проходила только с ремонтным размером +0,75 или +1
Пришлось дозаказывать.
т.к. в оренбург проблемы с доставкой, то пришлось выбирать с учетом этого критерия.
Купить пришлось дорогие, но по отзывам спецов хорошие немецкие поршня
Стоят они примерно 100 уе за 1 поршнекомплект (палец, поршень, кольца). Ремонтный р/р +1
Время разборки движка 1 мастером на молекулы - 1 день.

РЕМОНТ
Расточены и отхонингованы стенки цил. в р/р +1, коленвал в 1-й ремонтный р-р (0.25), шлифанута поверхность блока
ПРоблема была такая:
был люфт во втулках, которые находятся между шатуном и пальцем.
Втулок НИГДЕ не нашли. Пришлось отдавать изготавливать мастерам. КТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ КАПИТАЛКУ - ЗАРАНЕЕ ИЩИТЕ ЭТИ ВТУЛКИ. Во всех известных мне магазинах говорили, что они иногда бывают...
Было принято решение поменять ремень ГРМ (на имеющемся прошел 42000)
Поменян диск сцепления (старый был выработан на 50%) и выжимной подш.
После сборки промыта система охлаждения. КСТАТИ примерно 1.5-2 литра из системы ожлаждения сливаются ИЗ БЛОКА через СЛИВНУЮ ПРОБКУ (у меня она медная), а находитсяв самой нижней точке блока на задней части двигателя.
Время сборки и установки движка мастером до запуска - ОДНИ сутки!!!
Стоимость всех расточек/шлифовок/хонинговок - 1700 руб. (60 уе)
Стоимость работы мастера - 8000 руб (270 уе)
ТНВД выставлена по часикам по инструкции (СПАСИБО NostromO)

РЕЗУЛЬТАТ
Машина плохо тянула, чуть поддымливала, медленно отзывалась на газ. Сам поменял угол впрыска повернув ТНВД примерно на 1-2 град. по часовой. Я НЕ УЗНАЛ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ.
После ремонта прошел уже 2000
Масло начало темнеть после 1000 км.
Расход масла - 0
Расход д/т - 6 л/100 км.
Общие затраты (включая замену выжимного и диска сцепления) - 28000 руб. (1000 уе) деньгами и 2 недели (из/за сложностей с запчастями) по времени.

Я пока доволен.

ЗЫ Непригодившиеся запчасти вернул в магазин на можайке (вернули 100% стоимости) - приятно до невозможности.
forum/viewtopic.php?p=124207&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p124207


Износ колец, цилиндра. При чем при сильном износе цилиндра обычная замена колец может не помочь. Т.е. компрессия повысится а дым все равно будет идти из-под капота. В этом случае можно прогильзовать двигатель, если у вас поршни хорошо сохранились. Но лучше до последнего не гильзовать, а просто поменять поршневую на большего размера и расточить цилиндры. Потому что хорошие гильзы будут стоить оч дорого, а те что есть на рынке навалом как правило похуже чем родное. И если хорошая компрессия но дымит из-под капота то попробуйте еще раз измерить компрессию http://japancar.km.ru/info/motor17.htm . Где-то оно все равно вырывается "наружу".
forum/viewtopic.php?p=133676&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p133676



21 радиатор

Проявилась негативная сторона использования химии в системе охлаждения, а вместе с ней и определенный опыт. Делюсь.
Симптомы. Часто включается вентилятор радиатора, начинает зашкаливать стрелка температуры на скорости свыше 100 км/ч (кто-то здесь жаловался на это).
Диагноз. Забит радиатор.
Способ проверки. Едете по трассе, останавливаетесь и сразу под капот. Трогаете радиатор по всей длине (или ширине). Если есть прохладные вертикальные полоски, значит эти соты забиты.
Способ лечения. Я снял радиатор, залил в него химию (ее сейчас полно всякой), поболтал ее (химию) в радиаторе около часа, потом промыл радиатор "керхером" под давлением - дерьма всякого в нем было полно. Помогло.
Попутно о замене антифриза.
У меня самотеком (из краника на радиаторе) сливается 4-5 литров. Если снять нижний патрубок с радиатора - еще около литра. А если в верхний патрубок радиатора вставить пылесос (на выдув, естественно), то из нижнего патрубка выливается еще 1-2 литра (перед этим открыть печку и снять термостат). Таким образом можно слить практически весь антифриз из системы.
Может, кому пригодится...
forum/viewtopic.php?p=123868&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p123868


22 пятая свеча накала


Что за датчик стоит на впуском коллекторе?


Скорее всего ты спрашиваешь про свечу накала,на которую идут два толстых провода.Она после запуска двигателя при температуре,ниже определённой, греет воздух на впуске секунд 20-30.
forum/viewtopic.php?p=126050&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p126050



21 не набирает обороты, дымит


Больше двух тысяч оборотов двигатель не дает, выражается это в том, что двигатель начинает дергаться и валит густой черный дым, (икарусы отдыхают)

У меня была такая же херня :lol: . Оказалось забился ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР. Максимальная скорость была 120 и валил черный дым с глушака.
forum/viewtopic.php?p=126305&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p126305

ремень генератора или турбины ---- ОДНОЗНАЧНО
forum/viewtopic.php?p=126479&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p126479




22 интеркулер


Интеркуллер буду промывать тоже сам (залью туда всякой гадости типа каустической соды, смывки для краски, дам ему постоять сутки а потом попробую промыть)
forum/viewtopic.php?p=127130&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p127130

У нас на автобазаре одно время продавлась машинка с Компрексом , я из любопытства заглянул под капот , баа ,а на ней же
интеркулера нету вовсе ! Стоит отрезок шланга от противогаза и всё .
Причём машина приехала в Харьков из Полтавы(130км) и говорилось ,что после капиталки . Так что какое то время ездить без интеркулера всёже можно . На СТО тоже рассказывали про подобные самоделки , просто чел попадает в аварию , а при ремонте ,денег на разбитый интеркулер далеко не всегда остается .
А ещё про самоделки , сдесь же на обслуживании была "птица"(626GF) и двигатель на ней был RF-CX (COMPREX)!!!

Кстати , может кто знает , чем отличается интеркулер от радиатора для тосола.
Давления при которых они работают очень похожи ,причём смесь выхлопных газов с отфильтрованным воздухом , на мой взгляд менее агресивная ,нежели антифриз .Может ,чем неизвестно ,как чистить интеркулер ,так проще подобрать какой-нить радиатор похожего размера?


Отличается одним в радиаторе в нутрии прямые трубки, а в интеркулерре в этих трубках вставлены пластины (напоминаю внешние соты радиатора) я так понимаю для увеличения прохождения воздуха) это я видел в разрезном интеркулерре там где за его чистку просят 250 у.е.

Цитата:
Дело в том, что я заезжал в маздовский сервис, и там расказали что, бывали случаи с интеркулером(отмачивали 2 месяца, и всё безрезультатно) а машина в это время ездила. Отсюда и вопрос, если машина без него ездит, то нах он вообще нужен


С вопросом как растворить сажу я обращался не несколько химических форумов, ответ один углеводы практически не растворяться.
И только реально хоть как то его почистить это только каустической содой (внимание будьте аккуратны) которая разъест жиры присутствующие в саже (кстати разъесть может и алюминий интеркулерра так что данную операцию делал я вчера не свой страх и риск) га…на вылетело после трех засыпок соды предостаточно.

forum/viewtopic.php?p=127751&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p127751

_________________
была Mazda 626 GE '93 2,0D Comprex 400000 Изображение
сейчас Пассат Б5+ 2003 1,9 TDI Изображение


Последний раз редактировалось evgenyat 06 янв 2010 09:24, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резюме из темы Comprex | мазда (mazda) форум
05 янв 2010 23:41 
Не в сети
семизвездочный
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 фев 2008 18:31
Сообщений: 5435
Откуда: Рига, Латвия
Баллы репутации: 29
23 Накрутили ли ТНВД перед продажей? беглый осмотр
Как правило, крутят на ТНВД две вещи:
1) Болт количества смеси. При его выворачивании топлива становится меньше, следовательно уменьшается расход, тяга, дым и падает ХХ. При слишком большом кол-ве топлива будет идти чёрный паровозный дым, будут медленно падать обороты от 2000 до ХХ. В оригинале болт находится под металлическим колпачком.

2) Угол впрыска. Дело в том что ТНВД - механика, которая со временем изнашивается. Многие на "пожилых" движках подкручивают угол на 1-3 градуса на оперережение, что бы компенсировать износ. Однако, бывают и иные случаи, например: ТНВД сильно изношен, на некоторых оборотах двигатель начинает колбасить, а запускается двигатель как бы "вдогонку" - в этом случае перед продажей угол накручивают гораздо сильнее. Чем раньше угол впрыска - тем жестче работа двигателя (стрекочет) и легче пуск, особенно холодного, двигателя. При оочень раннем угле (10 и более градусов) увеличивается расход топлива, под нагрузкой валит много черного дыма (который, кстати, забивает интеркуллер, т.к. часть его проникает через компрессор во впуск), возникают повышеные нагрузки на поршневую и та быстро изнашивается.

Как же бегло узнать не накрутили ил там на какие 10 градусов?
1. Договариваемся что смотреть будем холодный движек.
2. Открываем капот, убеждаемся что двиг холодный.
3. Запускаем. Беремся за рычаг на ТНВД и отводим его против часовой стрелки. (Данный рычаг отводится против часовой стрелки термостатиком, который вылазит тем больше, чем выше температура ОЖ, омывающего его). Когда отвели руками рычаг - двигатель должен перестать стрекотать, т.е. заработать мягче. Отпускаем рычаг и двиг снова стрекочет. Оч хорошо - так и должно быть! А вот если мягче работать не стал - кто то очень постарался с уголком и надо отнестись с большим вниманием к этой покупке. Да, кстати: на холодную рычаг от этого коромысла подпирает рычаг газа и слегка прибавляет ХХ.

Система поднятия оборотов ХХ и обеспечения раннего угла впрыска на холодном двигателе
описана Виталием http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=9&t=20413


24 Что ещё посмотреть касательно топливной, раз уж полез?
Потихонечку наращиваем обороты, поверяем нет ли пропусков вспышек или, что ещё хуже, не начинает ли колбасить на каких- то оборотах. Колбасня - приговор ресурсу ТНВД. Пропуски могут быть так-же из-за завоздушивания топливной системы (это уже прозрачный шланг поможет. Учтём что сосать может и по болту IN) Следим за дымком. Синего дыма не должно быть!! Синий дым - приговор топливной аппаратуре. (часто его маскируют более ранним углом впрыска).

Заодно послушаем форсунки. Стучать не должны!

25 Не тянет, дымит.. хочу проверить давление компрессора (волнообменника)
Отлично. Для этого необходимо подсоединить манометр к впускному коллектору и провести его через окно в салон так, что бы видеть. Подключать будем именно ко впускному, т.е. после интеркуллера. Удобнее всего воспользоваться выходом из него на тройник, одby шланг из которого идет за коллектора и рулит заслонкой, отсекающей ОГ при превышении давления в 0,95бар, второй шланг идет на макушку ТНВД - так называемый дымный корректор. Вот сюда мы и воткнём ещё один тройник и подрубим наш манометр.
Запускаем двигатель. На ХХ манометр должен показать 0,1..0,2бар. Садимся за руль, врубаем 3ю передачу и тапку в пол: давление будет расти до, примерно 3500об/мин и, достигнув своего максимума в 0,95бар при дальнейшем работе оборотов может начать падать. Так вот замерять обязательно под нагрузкой! Давление в ноль или в разряжение может уходить только при сбросе газа, в остальных случая оно нарастает от 0,2 до 0.95 и примерно после 3500..4000 начинает монотонно спадать.

Не увидели такого? Здесь возможны варианты неисправностей.
1. проверяем воздушный фильтр. Разумеется, никаких негерметичностей не должно быть после компрессора и до двигателя. (кстати, часто лопается гофра после воздушника, что позволяет засосать песок и потереть им поршневую).
2. нет давления на ХХ. При поддаче газа давление сначала проваливается, а потом растёт. Ну что сказать: возможно заедает пусковая заслонка (хреновина с бачком сверху, перед интеркуллером), забит интеркуллер или просто компрессору уже невмоготу. При этом, если на ХХ снять бачек с пусковой заслонки и виднеющийся там клапан приоткрыт (внутрь тянет воздух) - значит точно компрессор, т.к. там должно быть давление, а не разряжение!.
3. В любом случае, разряжения меньше 0,05 быть не должно! (если только вы не сбрасываете газ).
4. В случае если и клапанок на пусковой закрыт и гофрированный патрубок перед интеркуллером раздувает при подгазовке, а манометр кажет разряжение - то настал час интеркуллера. Дело в том, что его пористую внутреннюю структуру забивает сажа. Вот почему ездить с черным дымом на RF-CX ни есть гуд! В принципе, можно его демонтировать и установить там просто трубу. Вы потеряете несколько лошадиных сил. Далее можно пробовать мыть его, как описывалось выше в посте про интеркуллер.
5. Интеркуллер чист, всё герметично, а давления нет нигде.. Тогда прислушаемся к работе компрессора, не звенит ли он! Снимем ремень на него и проверим не люфтит ли вал, легко ли крутится (должен от руки по инерции прокрутиться пару оборотов). Если воде и всё в порядке и ремень не проскальзывает, но двигатель не набирает обороты, а из компрессора, при этом, валит воздух с дымом, но довольно маленьким потоком - есть шанс что у вас просто заклинила заслонка отсечки ОГ. Особенно радуйтесь. если это произошло сразу после того, как хорошо газанули. Рычаг управления заслонкой виден сверху компрессора, к его соленоиду идет вторая трубочка от впускного коллектора. Проверьте! А если всё совсем плохо - ждем вас на форуме ;)

26 Книжка по RF-CX
Ну, конечно, не "Война и мир", но всётки полезных данных много.
Потянуто отсюда http://www.mazdabg.com/ftp-uploads/626/ ... DRF-CX.pdf и прилеплено во вложениях:

27 Система поднятия оборотов ХХ и обеспечения раннего угла впрыска на холодном двигателе

описана Виталием http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=9&t=20413

28 Подшипник компрекса
Подшипник компрекса под расточку
viewtopic.php?f=9&t=3177&start=6325


Вложения:
 ТНВД.JPG
ТНВД.JPG [ 142.24 | Просмотров: 34376 ]
MAZDA62620ComprexDRF-CX.rar [122.84 ]
Скачиваний: 1210
untitled.JPG
untitled.JPG [ 114.22 | Просмотров: 35396 ]

_________________
Mazda 626 GC 1986 2.0 carburator (была) 280'000
Mazda 626 GE 1993 comprex (была) счётчик скручен
Audi 80 quattro 1988 1.8 KE-Jetroniс На 380'000 сломался счётчик))
Mazda 323F BA 1995 1.5 Z5 (была) 270'000


Последний раз редактировалось orion777 19 июл 2013 09:31, всего редактировалось 12 раз(а).
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резюме из темы Comprex | мазда (mazda) форум
07 янв 2010 00:14 
Не в сети
семизвездочный
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 26 ноя 2004 12:44
Сообщений: 5692
Откуда: Питер
Автомобиль: викинги
Баллы репутации: 100
:good:

_________________
323S BG B6 AT - 323S BJ ZL AT - 6S GG LF AT - Ducato F1A, XC90 D5, XC60 D3
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резюме из темы Comprex | мазда (mazda) форум
09 апр 2010 21:50 
Не в сети
любитель мазд
любитель мазд
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 26 авг 2009 14:47
Сообщений: 53
Откуда: Беларусь, Минск
Автомобиль: 626GF, 2.0TDI
Баллы репутации: 0
молодец. такая работа заслуживает уважения

_________________
Mazda 626 GF 1998г, 2.0TD RF OHC, 100 л.с.


Вернуться наверх
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резюме из темы Comprex | мазда (mazda) форум
13 июн 2010 00:18 
Не в сети
семизвездочный
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 15 апр 2004 21:10
Сообщений: 6247
Откуда: Из самой нищей страны евросоюза
Баллы репутации: 5
да уж............... :good: молодца.

_________________
< Toyota Avensis, 2.2 D-Cat, PREMIUM ACTIVE GRADE with remote Webasto >
**Я уехал .........за счастьем,а вернулся.........просто седым. ДДТ. **


Вернуться наверх
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резюме из темы Comprex | мазда (mazda) форум
14 июл 2010 14:54 
Не в сети
новичок
новичок
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 13 июн 2010 23:03
Сообщений: 14
Откуда: Белая Церковь,Украина
Автомобиль: MAZDA 626(GE) 2.0D GLX Comprex
Баллы репутации: 0
Я тут новенький,так что не судите строго,незнаю сюда ли пишу,но может кому то поможет.

Тоже была проблема с интеркуллером,чем только его не чистили-эффекта мало.
Зимой он лежал снятый на морозе и просто попробовал залить его кипятком,он поскрипел и когда второй раз промыл начала вылетать сажа, прям кусками.

Сразу же проверил на трещины-целый, нигде не треснул,даже на месте где был заделан холодной сваркой.
Повторял такую процедуру раз пять,только перед тем как ложить его на мороз нужно полностью высушить.

_________________
Изображение
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex 1996 года


Вернуться наверх
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резюме из темы Comprex | мазда (mazda) форум
15 июл 2010 14:48 
Не в сети
семизвездочный
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 фев 2008 18:31
Сообщений: 5435
Откуда: Рига, Латвия
Баллы репутации: 29
типо охладить и потом кипяток? или сначала воду в нём заморозить и потом кипяток??

_________________
Mazda 626 GC 1986 2.0 carburator (была) 280'000
Mazda 626 GE 1993 comprex (была) счётчик скручен
Audi 80 quattro 1988 1.8 KE-Jetroniс На 380'000 сломался счётчик))
Mazda 323F BA 1995 1.5 Z5 (была) 270'000


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резюме из темы Comprex | мазда (mazda) форум
16 июл 2010 13:13 
Не в сети
завсегдатай
завсегдатай

Зарегистрирован: 19 май 2007 19:30
Сообщений: 465
Откуда: Минск
Баллы репутации: 0
заморозить воду в нем - так не пойдет, думаю треснет.

_________________
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резюме из темы Comprex | мазда (mazda) форум
16 июл 2010 13:40 
Не в сети
семизвездочный
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 23 июн 2008 10:34
Сообщений: 1614
Откуда: Мурманск
Автомобиль: Mazda 626 GE FS 2.0i 16v 96 г
Баллы репутации: 157
maks078 писал(а):
Повторял такую процедуру раз пять,только перед тем как ложить его на мороз нужно полностью высушить.

:)

_________________
Mazda 626 GE(IV), 96 г.р., 2.0i\16 v\FS, МКПП, седан, америка.
Всё будет так, как должно быть. Даже если будет наоборот.


Вернуться наверх
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резюме из темы Comprex | мазда (mazda) форум
18 июл 2010 11:34 
Не в сети
новичок
новичок
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 13 июн 2010 23:03
Сообщений: 14
Откуда: Белая Церковь,Украина
Автомобиль: MAZDA 626(GE) 2.0D GLX Comprex
Баллы репутации: 0
По порядку:

1)Промыть(необязательно)
2)Высушить(полностью)
3)Положить на мороз(желательно на ночь)
4)Залить кипятком

Повоторять процедуру пока не перестанет вылетать сажа

Ни в коем случае не оставляйте куллер на морозе с жидкостью внутри!

PS Процедура выполняется на свой страх и риск)
(хотя если уже ничего не помагает это хоть какой-то, но выход)

_________________
Изображение
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex 1996 года


Вернуться наверх
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резюме из темы Comprex | мазда (mazda) форум
31 июл 2010 21:03 
Не в сети
новичок
новичок

Зарегистрирован: 31 июл 2010 13:53
Сообщений: 5
Откуда: Москва
Автомобиль: Capella 95г
Баллы репутации: 0
Цитата:
9 генератор

Подскажите люди добрые как снять генератор на Mazda 626 GE COMPREX.

Снимай колесо, защиту. Над генератором проходит шланг с ОЖ, его тоже снимай и, естественно, ремни генератора и компрессора. Вытаскивай через верх, предварительно зацепи проволокой или верёвкой за вал под шкивом. На третий- четвёртый раз будешь проделывать эту операцию за минут десять-пятнадцать. Я снимал-ставил один.
forum/viewtopic.php?p=66220&sid=4de7859eb7facbe8e62c823d8e2f2273#p66220

Вероятно для 626 все сказанное верно. Но на праворуких Сапеллах места не хватает. Там стоит вакуумный усилитель и главный тормозной. Наверно надо и их снимать или/и двигать как то в сторону.

_________________
Мазда Капелла универсал 95г. Компрекс 2,0 АКПП 4Х4.


Вернуться наверх
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резюме из темы Comprex | мазда (mazda) форум
24 авг 2011 00:05 
Не в сети
семизвездочный
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 фев 2008 18:31
Сообщений: 5435
Откуда: Рига, Латвия
Баллы репутации: 29
26м пунктом добавил небольшую брошюру

_________________
Mazda 626 GC 1986 2.0 carburator (была) 280'000
Mazda 626 GE 1993 comprex (была) счётчик скручен
Audi 80 quattro 1988 1.8 KE-Jetroniс На 380'000 сломался счётчик))
Mazda 323F BA 1995 1.5 Z5 (была) 270'000


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резюме из темы Comprex | мазда (mazda) форум
08 янв 2013 16:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 янв 2013 22:01
Сообщений: 1
Автомобиль: мазда-капелла
Баллы репутации: 0
Подскажите что может случиться с КОМПРЕКСОМ на мазда-капелла 95г RF-CX 2л ТД на холостых нет давления?


Вернуться наверх
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 









Найти:
Перейти:  
cron
Клуб «Мазда-Авто»: www.mazda-auto.ru © 2002 - 2018
Форум владельцев автомобилей Mazda: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Воронеж.